インタビューには、代表の宮浦晋哉さんに加え、糸編の各事業に携わる市岡さん、矢吹さん、嶋田さんが参加。内外さまざまな角度から、糸編が求める人物像が明らかになった。

日本のものづくりの創出と発展

──まずは株式会社糸編について教えてください。

宮浦：糸編は2012年創業2017年法人設立した、糸偏産業に関するキュレーション事業を展開する会社です。「キュレーション」ですが、伝えたい価値を届けたい相手にとって最適なボールで届ける作業をキュレーションと定義していて、自分たちが出会ってきた糸偏産業にまつわる価値あるものごとを、展示会やメディアなどさまざな形式で広めることにチャレンジしています。

国内の繊維産業・テキスタイルに関する体系的教育事業「産地の学校」の運営、日本のテキスタイルの魅力を発信する「TEXTILE JAPAN」の運営、ウェブ・紙媒体でのコンテンツ制作・情報発信、テキスタイルの展示会の企画開催、デザイナーと素材のマッチング事業、商品企画のコーディネート事業、糸偏産業に関する教育事業、各自治体と連携した繊維産地の活性事業などが主な活動内容です。

今年は、新たに①プログラムの企画運営 ②新事業の糸偏キュレーションサイトの2つの事業の拡大を目指して、求人を公開しています。

①プログラムの企画運営

──それぞれの求人についてお伺いできればと思います。まず、①プログラムの企画運営の求人についてお聞かせください。

宮浦：株式会社糸編では、繊維・テキスタイルとものづくりを学ぶ「産地の学校」のほかに、企業向けの教育プログラム、特別講義、そして新しくスタートアッププログラムの企画を行っております。くわえて現在は、教材制作にも力を入れています。

弊社が担当する各種プログラムの企画・運営・改善、教材制作、講師とのコミュニケーション、講義実施などに幅広く携わっていただける方を募集しています。

プログラムの企画運営は、受講生の皆さんの新たな一歩をフォローするとても重要な活動です。これまで実施してきたプログラムは、アパレル企業向けのプログラムであったり、デザイナー向けのプログラムであったりとその対象と目的はさまざまでした。

参加者1人1人と向き合っていくような運営方針なので、受講生の悩みなどを解決できるコミュニケーション能力や繊維関係・アパレル関係での業務経験者、そもそも挑戦を応援するのが好きな人、学ぶこと/ 学ぶ場が好きな人が応募してくださると嬉しいです。講義の司会進行ができると尚、心強いです。リモートワーク中心となるため、副業も歓迎です。

【求人情報】業界で働く新しい一歩のための、各種プログラムの企画・運営

▶︎募集について

株式会社糸編では、ものづくりを学ぶ「産地の学校」の他に、企業向けの教育プログラム、アパレル企業向けの特別講義、スタートアッププログラムの企画・運営を行っております。現在、教材制作にも力を入れています。

弊社が担当する、各種プログラムの企画、改善、教材制作、講義運営など、幅広く携わっていただきます。それぞれ目的設定が異なるプログラムです。受講生の皆さんの新たな一歩をフォローする、とても重要な活動です。

多くのプログラムを回転させるというより、参加者1人1人と向き合っていく方針です。リモートワーク中心なので、副業も歓迎です。

▶︎どんな人に来て欲しいか

・繊維関係・アパレル関係での業務経験者
・挑戦を応援するのが好きな人
・学ぶこと/ 学ぶ場が好きな人
・司会進行ができる人

②新事業の糸偏キュレーションサイト

──では続いて、②新事業の糸偏キュレーションサイトについてお聞かせください。

宮浦：原料から売り場までたくさんの方々と関わらせてもらいながら、さまざまな活動をしてきた株式会社糸編の１つの集大成として、糸から最終製品までに関わる業界の知見を集約したウェブサイトを作りたいと思っております。

「糸偏キュレーションサイト」「ファッション・アパレル業界のイエローページ」とも言えるかもしれないですし、「ものづくりを応援するサイト」「糸偏産業の百科サイト」と表現した方が伝わりやすいかもしれません。

この新事業立ち上げに向けて、企画・執筆・編集・進行管理・広報活動など、ウェブサイトが完成して無事に走り出すまでをコアメンバーとして業務に広く携わっていただける方、コンテンツを一緒に作っていく編集者さん・ライターさんを募集しています。

例えば、生地の織り方や原料の種類などといった糸偏産業にまつわる普遍的な情報は、前述のプログラムで発信するよりも、常に見られるようになっていることの方が理想的だと考えています。加えて、①のプログラムの内容を記事として掲載したり他事業とも連携できれば、提供できる価値は高まるはずです。

ファッション・アパレルのものづくりは、入口がわかりづらいという話をよく耳にします。このサイトが、そういった課題を解消して新たな参入者を増やすビジネスの土台にできればなとも考えています。

記事の作成に際して、ある程度の前提知識が必要になるため、繊維系媒体など業界紙での編集経験のある方や各分野のプロフェッショナル、書籍制作/執筆の経験のある方が応募してくださると嬉しいです。SNSの立ち上げや運用経験がある方も参加していただきたいです。

【求人情報】業界のイエローページとなるようなウェブサイトを作ります

▶︎募集について

「日本のものづくりの創出と発展」を目指して、原料から売り場までたくさんの方々と関わらせてもらって、さまざまな活動をしてきた株式会社糸編ですが、糸から最終製品までの領域に関わる業界の知見を集約するようなウェブサイトを作りたいと思っております。

「糸編キュレーションサイト」「業界のイエローページ」とも言えるかもしれないですし「ものづくりを応援するサイト」「糸偏産業の百科サイト」と表現した方が伝わりやすいかもしれません。

この新事業立ち上げに向けて、企画・執筆・編集・進行管理・広報活動など、
事業の中に入っていただき、ウェブサイトが完成して無事に走り出すまでの業務に広く携わっていただきます。

▶︎どんな人に来て欲しいか

・業界紙で編集経験のある方（繊維系の媒体が理想です）
・書籍制作/執筆の経験のある方
・SNSの運用経験のある方
・基本リモートワークとなりますので、リモートワークにも慣れている方
・柔軟な方。時に雲を掴むような議論にも楽しく参加できる方

糸編のはたらきかた

──副業的な働き方が糸編を特徴づけているように思います。あらためて、この副業的な働き方に対する宮浦さんのお考えをお伺いしたいです。

宮浦：自分たちの会社に関係なく、より横断的に働くことができたら社会全体がもっと面白くなると考えています。また、1つの組織にどっぷり浸かりきるのは個人として危険もあると感じていて、これからの日本はリモートワークに続いて、副業的な働き方の広がりでさらに変わっていくと思います。それは会社にとっても個人にとってもメリットが大きいと思います。

──今回のインタビューでは、糸編の事業に関わる方々にもご参加いただいています。あらためて、糸編と働く上で必要なスキルや考え方について伺っていきたいです。

市岡：マインド的にはやったことないことや新しいことを楽しんでやれる人がいいと思います。事業説明からもわかる通り、糸編ではどんどん新しいことが起きていきます。多分、話をするたびに宮浦さんも言うことが違うんですよね（笑）。新しい情報が常にたくさん入ってくるから。個人的に、それが超ウケるなと。僕自身はどこか友達のように接しているのですが、気質としてそういうどんどん変化する状況を面白いと思えないとむしろストレスになるかもしれませんね。

糸編は現在、思いついたことをこれやれるかも、あれもやれるかもとバーっと挙げてひたすら選択肢を出す発散フェーズにあると考えています。そのなかのいくつかは後の世に残るものがあるかもしれません。糸編の大きな目的自体は変わらないので、別のプロジェクトで出た意見を他のプロジェクトに落とし込んでみたり、プロジェクトの進め方を臨機応変に工夫できる人がいたらいいと思いますね。

矢吹：人間的な部分が結構重要になるのかなという気がしています。正直スキルに関して言えば、全てを統括してできる人は多分そんなにいないと思うので、市岡さんが仰った通り、そういう状況を楽しめる人がいいかもしれません。

話もプロジェクトもいろんなところに転がっていくので、それに対応できる柔軟さというのか、真面目すぎないというのか、そう言う人が糸編に合うと思いますよ。

嶋田：僕も真面目すぎない人って答えようと思っていました（笑）。同じ内容でも話は飛ぶし、気付いたらバーっとプロジェクトが進んでいたりするので、一つづつに捉われていると処理できないと思います。「それ、いいですね！やりましょう！」と、一緒にバッと盛り上がって資料まで一気につくっちゃうような感じで楽しめたら糸編に合うかなと。スキルについては強いて言えば繊維・アパレル企業での実務経験があるとスムーズかなと思うくらいですね。

僕と宮浦さんはデザイナーにならない道を選んだ結果今の仕事をするようになっています。デザイナーは確かに華々しい仕事ですが、そこから一歩引いたところで生きていこうと考えて今があるので、感覚としてすこし引いた目線から業界を見られる人がいいんじゃないかなと思いますね。

宮浦：自分たちで発信することもあるけど、求められる動きをするのは裏方的なので、後方からデザイナーさんや工場さんに貢献したいと思える性格だとフィットするのかなと思います。自分が強すぎると噛み合わないのかも。

どんな状況も面白がれる糸編らしさ

──今後それぞれのプロジェクトごとにさまざまな専門家が集まって並走するように進んでいくかと思いますが、そのプロジェクトを統括する糸編らしさのようなものが宿ってくるかと思います。皆さんが思う糸編らしさとはどのようなところなのでしょうか？

嶋田：ざっくりですが、常に肩の力が抜けているような雰囲気ですかね。ファッションど真ん中ではないところで、力まずいい感じにふわっと向き合っているみたいなイメージが糸編らしさかなと僕は思います。

市岡：ものごとを進めようとすると、なんらかの問題を解決しようと真面目に考えすぎてしまうことが多いはずです。もちろん糸編産業に限らずあらゆるものづくり産業は解決しなくてはならない問題が山積みですが、そういった状況の中でも楽しいことをしていこう、面白がってなにか新しいことをつくっていこうとした方が、案外結果的に問題解決に繋がることもあると思うんです。

本質的にはすごく真面目に取り組んでいるけれども問題解決ばかりに意識を囚われすぎず、面白いことをしてみようとする姿勢。どんな状況も面白がれるところが糸編という会社のスタイル、糸編らしさになるのかなと思います。

──糸編の組織化を進める中でどのような人や仕組みが必要になると思いますか？

市岡：仕事を人から切り離して標準化していく方が企業としても安定しますし、規模を拡大できますよね。なので、宮浦さんの周囲を取り巻く事象をある程度抽象化して整理できるスキルを持つ人や仕組みがあるといいかもしれません。

矢吹：僕らは当事者的に宮浦さんと関わっているので自然と宮浦さんにあわせられる人なんだと思いますが、それにはある程度以上の業界に関する知識も必要ですし、フレキシブルに対応できるスタンスが求められたりと、スキル面での要求が高いようにも感じます。

──逆に宮浦さんを踏み台にして頑張ってやるぞっていう若くて気概のある人がまわりにいてもいいかもしれないなと聞いていて思いました。

市岡：以前宮浦さんとも話したことがありますが、かばん持ちっぽい人がいてもむしろ組織としていいかもしれませんね。とにかく糸編に、宮浦さんの近くにいれば面白いからとにかく近くで全部一緒にやるみたいな人もいてもいいかなと。

宮浦：たしかに、そういう人が欲しいって言い切ってしまうのも、むしろいいかもしれませんね。僕としては恐縮ですけれども。

目的を考えて取り組む人と共に

──皆様に最後お伺いしたいのは、糸編という企業がどのような方向に進んでいってほしいかについてです。糸編というチームに深く関わる皆様に糸編に期待することをお伺いできればと思います。

嶋田：ファッション・アパレル業界のためになる存在になってほしいですね。現在、どうしても業界全体で苦しい状況が続いているので、それを少しでもいい状態に持っていけるような影響を与えられる企業になってほしいと思っていますし、そうなると信じて協力しているところがあります。

矢吹：糸編のこの業界におけるポジションはこれまでになかったものだと思います。今後はさらに、僕が関わっている生産まわりについて、工場や人をもっと繋げられたらと考えています。

業界の構造自体とても複雑になってしまっていて、生産管理の立場としても悩んでいることはたくさんあります。業界の生産構造を変えて、それぞれをスマートに繋げていく仕事を糸編にやってもらえたらと。デザイナーなどの業界で働く人たちがもっと仕事しやすい環境を糸編で提供できればいいですね。

宮浦：矢吹さんは工場と直接やりとりしやすい環境をつくって、デザイナーさんを応援したいって気持ちが強いですよね。

矢吹：もちろん全部糸編で取り組めないと思うので、やりたいことの重なる部分でお互い取り組んでいければと思います。ファッション・アパレルの現場で見えてる課題を少しずつでも僕らが関われたらと。

市岡：宮浦さん自身、糸編自体、その周りに関わる企業や人がヘルシーでいられる環境が続いていけばいいなと思っています。やってることもたくさんあるので、無理をしながら頑張る場面はもしかしたら今後もあるかもしれません。もちろんそれを楽しめるならいいと思いますが、仕事としてどこかで超えなくてはならない壁もあるはずなので、あらゆる意味でヘルシーにものごとがうまくまわっていくように拡大していけば理想的かなと思います。

宮浦：2012年の創業以来、「日本のものづくりの発展と創出」が変わらないスローガンでした。より新しいもの、よりいいものが生まれるお手伝いや、これまであったいいものがなくならないようにする手助けを、縁の下から求められる限りやり続けていきたいですね。

直ちにお金になるからやるというロジックだけでは取りこぼしてしまうものごとはたくさんあります。そういうものごとに関わり続けるようなことをしていきたいと思っています。

──最後に糸編に今後加わる人に期待したいことを教えてください。

宮浦：副業の話が出ましたが、会社員の形だけじゃなくフリーランスや会社経営してる人でも、これから一緒にプロジェクトを進めていけたら面白いなと思っています。そういう新規の動きや糸編での現場的な動きが、また別のシーンで活きてきたりすると思うので、相乗効果が生み出せたら理想です。

そして皆さんにもご指摘いただきましたが、年間200社の工場訪問と数えるほどチーム全体が出張の連続だったのですが、コロナの影響もありますが急にYouTubeでの動画制作が嵐のように入ってきたり、テキスタイルのショールームがはじまったと思ったら、次に海外で展示になったり、と常に新しいことがいろいろ連発します。やることが常に変わるので、そういう状況を楽しめる人、トライアンドエラーが苦じゃない人だと相性はいいのかなと思います。とはいえなにより、「産業の未来に貢献していきたい」という根っこの部分で熱く共有できると嬉しいです。

株式会社糸編の求人一覧

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糸偏産業の未来に貢献したい人求む　創業10年目の糸編らしい副業的な働き方はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

2017年10月19日(木)、株式会社ニューピースは、日本のモビリティカルチャーをコンセプトとしたプロダクトブランド「ONFAdd」（オンファッド）をローンチし、10月19日(木)～21日(土)には、プロダクトを体験できるインスタレーション、ブランド開発プロセスを語るトークセッションを開催した。

本記事では1日目に行われた”TALK1『日本文化輸出 – 世界に勝負するための日本のモノづくり再構築』”の様子をレポート。

関連記事：ミニマリストの定義を再構築したプロダクトブランド「ONFAdd 」（オンファッド）がローンチ　

登壇者プロフィール：

宮浦晋哉：ファッションキュレーター
株式会社 糸編の代表。 杉野服飾大学、ESMOD JAPON東京の夜間部でパターンメイキングとファッションデザインを学ぶ。大学卒業後、London College of Fashionに進学し、「Secori Gallery」を創業。国内の繊維産地を回りながら、執筆、編集、展示会企画、メディア、スペース運営、素材・商品開発、産地活性などに携わる。2013年よりコミュニティスペース「セコリ荘」が活動拠点。2015年には「セコリ荘金沢」が開店。2017年はテキスタイルメディア「TEXTILE JAPAN」と、人材育成と産地活性を目指して「産地の学校」を立ち上げる。

早川和彦：プロダクトディレクター
多摩美術大学を卒業後、アメリカのアートセンター・カレッジ・オブ・デザイン在学中、2008年からセイコーウォッチ株式会社にてプロダクトデザイナーとして従事。母校の非常勤講師などを勤めながら、2014年に独立し「早川和彦デザイン事務所」を設立。現在ではプロダクトの企画やデザインを中心に、ブランディング、パッケージ、インテリア、空間など幅広い提案を行っている。

高木新平：NEWPEACE inc. 代表
1987年、富山生まれ。早稲田大学卒業後、2010年、(株)博報堂に入社。SNSなどを活用したクリエイティブ開発に携わった後、独立。「よるヒルズ」や「リバ邸」などコンセプト型シェアハウスを各地に立ち上げ、ムーヴメントを牽引する。またネット選挙運動解禁を実現した「ONE VOICE CAMPAIGN」などを主導。そのライフスタイルが、NHKなど様々なメディアに取り上げられる。2014年、多様なクリエイターを集め、NEWPEACE Inc.を創業、代表に就任。社会課題からストーリーを組み立てることで、新しい形のブランディングを実践している。

ブランド公式 HP： https://onfadd.com/
ONLINE STORE ：https://store.onfadd.com/

[hr]

高木：まず初めに「ONFAdd」の説明から。このブランドはクリエーターのためのブランドです。そもそもプロダクトの着想は日本文化の本質はモビリティにあるという発見でした。その文化を我々なりに再解釈し、移動し続けるクリエイターのためのプロダクトを様々な領域のクリエイターとコラボレーションして、各々からインスピレーションを受けながら作っています。そのためブランドサイトにはパタンナーや工場の人の名前もフラットにクレジットに載っています。

今日はそんな「ONFAdd」を企画の初期段階から進めてきた2人とトークをさせていただけましたらと思います。
まず、ブランドのクリエイティブディレクションをしている早川さんから見た「ONFAdd」の面白さって何ですか？

早川：先ほども触れていますが、「ONFAdd」は様々な得意分野を持ったクリエイターとコラボレーションしながら生まれています。なのでもちろん、面白みを感じるポイントも参加している人によって異なりますが、私個人的には考古学的なアプローチからモノづくりをしている点が面白いと感じますね。単に昔のものや歴史を理解するのではなく、過去に存在した日本文化的事実やその空想を踏まえ再解釈し、それをプロダクトとして再構築するアウトプットは新鮮だと思います。

高木：なぜ日本の文化に着目しているかというと、現在の日本が経済的に飽和している点にも関係します。特にファッション産業に関しては、日本だと停滞産業、海外では成長産業です。その状況で日本が勝負できるところを模索し、このブランドが生まれたと思ってます。早川さんとイタリアのミラノサローネに行った時に、吉岡徳仁氏や佐藤オオキ氏のnendoの作品を見て、なんで　彼らの作品は海外でウケるのかを考えたんです。その共通点は日本的な解釈でアウトプットをしているということ。さらにそれを現代的な素材やアプローチで構築しているから海外では新鮮に写るんですよね。

海外で勝負するにあたり、ファッションブランドに限らず、これからのプロダクトではこの特有の日本らしさがキーワードだと思ってます。そのため、「ONFAdd」では「FUTOKORO（懐）」「FUROSHIKI（風呂敷）」「FUTON（布団）」「SAMUE（作務衣）」というネーミングや、浮世絵をモチーフにしたブランドビジュアルを用いています。

早川：通常、日本のクリエーションシーンでは、直球で日本らしさを表すアウトプットは避けてしまいがちです。それは日本での販路拡大やファン作りの土壌を作ってから海外で勝負を仕掛けるケースが圧倒的に多いからだと思います。ですが、「ONFAdd」では日本で売ることを飛ばして、海外を狙っていこうと考え、日本の文脈を汲み取りそれをわかりやすい形で伝え、避けがちなジャパニーズワードをあえて大々的に打ち出しました。

高木：「ONFAdd」は「日本から世界に」という視点で動きだしてます。海外での留学経て、日本全国の産地を見てきた宮浦くんから見て、「ONFAdd」は海外で通用する可能性はありますか？

宮浦：海外で日本の物が受け入れられるのは、これからのアプローチ次第なところが多いですが、普段ブランドや産地の方々とモノづくりをしていて、日本の高い技術が国内では活かしきれないところが多いと感じています。これは国内の消費サイクルや価格設定などの壁で難しいところが多い。しかし「ONFAdd」のプロダクトは贅沢に日本の技術を使ってますね。プロダクトに非常に高いポテンシャルを感じます。

日本の素材は潤沢な予算を投じて開発する場合はハイスペックにすることが可能です。しかし、価格高くて日本ではなかなか受入れられづらい。海外のトップメゾンなどはそう言った素材を使用しています。僕も最近、素材の輸出を始めたのですが、数千円/1mほどかかる日本の素材は海外との取引が多いです。

高木：宮浦くんは「FUTON（布団）」やインナーバッグの工場を繋げてくれたんですが、日本には面白い産地がたくさんありますよね。アウトドアの素材とかにも強いイメージがあります。

宮浦：日本はクラフトマンシップを発揮した伝統的な素材はもちろん、アウトドアで使用されるような高機能素材も強いです。新素材の開発とかも興味を持ってくれる産地が多いですね。

高木：はじめてプロダクトの提案に行くと、大体の工場は驚いてますよね。笑

宮浦：開発したことない素材などは、最初に工場へ提案に行ってプレゼンをしても、なかなか受け入れてもらえないですが、そこからビジョンややりたいこと伝えて、理解を得てもらえると「これは普通のプロダクトではないな」と前のめりになっているのを感じます。

FUTON: COAT & QUIT

高木：ブランドのプロトタイプ作るために、たくさんの産地とコミュニケーションをして知ったのは、日本にとても良い素材がたくさんあるということですね。その素材や技術をもっと「Made in japan」として海外に広めていきたいと思っています。

宮浦：通常の消費サイクルから考えると技術には限界があります。ファッション産業だったら年２回のコレクションがあり、プロダクトだったら、「ここでリリースしたい」という事情もある。ですので開発しようにも、予算や時間の関係で、ある種の妥協をしてしまっている。インナーバッグの素材開発の時に驚いたのは、本当にいい素材を妥協せずに作り出したいという熱意ですね。予算・時間は二の次にプロダクトとして満足のいくものを作る姿勢。何度も試作して、工場も今までやったことのない素材開発をしっかり時間をとってできるのは新鮮だったのではないでしょうか。

FUTOKORO: INNER_JACKET_LAPTOP_BACKPACK

高木：コレクションブランドが成し得ないサイクルでモノづくりができる環境を整備し、妥協せずにプロダクトをリリースできたと思います。シーズンの売り方をしない。通常だと展示会もバイヤーやプレスを呼ぶところを、ユーザーをたくさん呼んで実際にプロダクトを体感してもらう機会にしました。

宮浦：インナーバックも、あらゆる生地をボンディングすることから初めて、約２年くらいかかってるんですよ。工場の人もこんなことやったことないと言った反応で新鮮でしたね。
そして、プロダクトはお世辞抜きにすばらしい。しかし大事なのは「どう売るのか」というところですね。

高木：「ONFAdd」のチームはモノづくり中心の人間が多く、その点は模索中でもありますが、自社のECで売りながら、コンセプトに共感してもらえる世界中ショップに卸していく予定です。さっきも海外のディストリビューションをしている人が展示会に来てくれていて、繋がりを大事にして、たくさんのプロの人を巻き込みながらブランドを展開していきたいです。

関連募集：国内産地とのものづくりを学ぶ「産地の学校」２期生募集　

Text: READY TO FASHION MAG 編集部

通常の消費サイクルとは違う挑戦　ONFAddの世界で勝負するためのモノづくりとは。はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

2016年、ヤフーが「新卒一括採用を廃止」を発表。また、メルカリは新卒/既卒ともに通年採用、エンジニアに特化した「*GitHub採用」を開始し、ITの会社を中心に既存の採用スタイルを脱し、新たな方法を模索している。

*GitHub(ギットハブ)とは：ソフトウェアを開発するプロジェクトに使用される、共有ウェブサービスのことを指す。

そんな中、ファッション業界はどのような形で、若者に対して新しい採用アプローチをしているのだろうか?今回は、ファッション業界と繋がるしごとSNS「READY TO FASHION」 を実際に利用している方を対象にインタビューを行った。採用・応募のための情報収集など、どのようにSNSを活用しているのか？また、ファッション業界に関わる上で心がけているコミュニケーションの仕方など、企業と学生の双方に話を聞いた。

ジャンル：入学者

今回インタビューしたのは、「産地の学校」を運営する、株式会社糸編の宮浦さんと、事務局に所属する山脇さん。産地を巡り、独自の発信を続ける2人が見る「ファッション業界の人材採用×SNS」とは。

一つのプロジェクトを一緒に成功させる仲間(ファン)にする

──まずは、御社の活動について、簡単にご説明いただけますか？

宮浦：2013年から人と素材、人が人に出会うことを目指したコミュニティースぺース「セコリ荘」を運営してきました。その延長として今年の5月に、人材育成とマッチングをテーマに「産地の学校」をスタートしました。

──イベント集客や入学者の募集活動で、SNSをどのように活用していますか？

山脇：SNSの活用方法は、授業の様子をアップしたり、受講生への連絡方法としても活用しています。また、入学希望者とのコミュニケーションもSNS上で行うこともあります。

本日は「産地の学校」第4講。田沼先生をお呼びして、ニットについての講義を行います！まずは会場を貸してくださっているFabCafe大西さんのご挨拶 pic.twitter.com/RInRFsDWis

— 産地の学校 (@sanchinogacco) 2017年6月11日

──産地の学校の運営事務局を務める山脇さんですが、イベントや学校を認知してもらうための特別な施策などはございますか？

山脇：ソーシャルという観点から見ると、クラウドファウンディングでのプロジェクトを、宮浦も私も行っています。あるプロジェクトを達成させるために、不特定多数の方から資金を集めるというものなのですが、SNSと相性が良く、存在を多くの方に知ってもらうと共に、一つのプロジェクトを一緒に成功させる仲間(ファン)にすることができると思っています。

このような活動の中で、産地の学校などのプロジェクトやイベントも合わせて紹介することができているのではないかと思います。

必要な才能を新しい活躍の場へ繋げる

──どんな若者と一緒に活動をしたいと思っていますか？

宮浦：10代から70代まで幅広い層の方々とお仕事をさせてもらっている日々です。10代、20代前半の若い世代の感覚やアイデアに驚かされる瞬間がたくさんありますし、僕らには生み出せない価値や可能性を持っていることを実感しています。おこがましいかもしれませんが、まだ社会に出ていない才能や、チューニングが必要な才能を新しい活躍の場へ繋げることも僕らの役目かとも思っています。もちろん必要な時に限り、ですが。そんな若者と一緒に仕事できるよう、僕も世代の責任を果たして頑張らねばと思っているところです。

──ありがとうございます。10代、20代前半の若者の力に驚かれることがあるのですね。そんな若者との繋がりの窓口となっている「READY TO FASHION」を利用していただいていますが、感想などあれば教えて下さい。

宮浦：僕らの媒体のリーチ先や、セコリ荘に集まってくれる方の多くは30代、40代でした。おそらく業界に入って疑問を持ち出すタイミングや、独立するぞってタイミングの方がセコリ荘に集まってくれる傾向があるんだと思います。あと、就活を始めてセコリ荘に情報を求めて来てくれる学生も多いです。でも「産地の学校」は進路に悩んでる専門生や大学生にも通って欲しいし、若い世代にも僕らの情報を届けたくて、READY TO FASHIONさんに助けてもらっています。

生産側について知らなければならない

──続いて、現在「産地の学校」の生徒として学んでいる学生のお二人に質問です。そもそも、産地の学校に興味を持ったきっかけは何でしたか？

一條：大学生の時に、ファッションというものが漠然と好きで、ファッションショーを運営するサークルに所属していました。でも、表面的にしか知らなく、知識もない中、ファッション業界で働くということに対しては正直、今も少し悩んでいます。

そんなことを思っている中、ファッションの学生団体が集まってできている「fashion community1.0」のイベントに参加した時に、産地の学校に出会いました。特に、私の地元、福島がニットの街だったということもあり、ファッションの川上(ものづくり)の現場について知識をつけたいと思い、応募しました。

金：私は、いざ就活となった時に、自己分析をしたところ、やはりファッションが好きで、ファッション業界に関わりたいという思いがありました。一條さんと同じで、業界には進んでみたいという気持ちはあったのですが、やはり知っていることが少なすぎると思い、勉強することにしました。産地の学校に応募したのは、普段、目にすることのない、生産側について知らなければならないと思ったからです。

──イベント情報などをキャッチしているSNSはありますか？

一條：TwitterやインスタグラムなどのSNSを通じて、イベント情報を知るのがほとんどです。特に、自分の友達やフォローしているアカウントの告知から参加しようという気持ちになります。今回は、「fashion community1.0」でのイベントで産地の学校のこと知ったのですが、これも、サークルの友達のツイートからでした。このような情報は、なかなか調べても出てこないし、調べるきっかけもないことだったので、とても貴重な機会でした。

──ファッション業界と繋がるしごとSNS「READY TO FASHION」を使用した感想があれば教えて下さい。

金：大手のリクルートサイトでは、ある程度の企業が網羅されていているのですが、大手しか掲載されてないようなイメージで、産地の学校のような、ファッションに興味のある人が本当に欲しい情報が少なく、ストレスに感じていました。

そのため、私のようにファッションに興味のある学生にとっては、大手以外の会社を知ることができるだけでなく、サイトのデザインもファッション性があり、非常に使いやすかったです。

パルコさんのアルバイトも現在行っているのですが、面接の際にも、好きなブランドや、インスタグラムのアカウントなど事前にファッションについての感覚？みたいなものを共有できていたので、楽しく会話ができました。

──ありがとうございました。

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ファッション業界の採用×SNS、最前線 Vol.3：産地の学校｜学校編はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

東京・月島にある、ものづくりコミュニケーションスペース「セコリ荘」がリニューアルして、ものづくりを学ぶ「産地の学校」が2017年5月14日(日)に開校した。

関連記事：産地とのものづくりを学ぶ「産地の学校」１期生募集

アパレル・繊維業界の構造変化によってさまざまな課題を持つ日本の繊維産地に対して、川上・川中を中心としたノウハウの共有から、就職支援、ビジネスマッチング、事業化支援を行い、“いとへん産業”の活性化を目的に設立。セコリ荘を運営する株式会社糸編代表の宮浦晋哉氏やデニムブランド「EVERY DENIM(エブリデニム)」山脇耀平氏などが運営事務局を務める。

(EVERY DENIM　山脇耀平氏)

記念すべき開校日には、文化ファッションテキスタイル研究所　所長/みやしん株式会社元社長の宮本英治氏が、初回の授業を務め、「布作り×服作り」の協働について、また、糸や生地についての基礎知識についての授業が行われた。会場には、テキスタイルや素材に定評のある「ミナペルホネン」デザイナーの皆川明氏も駆けつけて、参加者に向けてメッセージを伝えた。

(講師：宮本英治氏)

(「ミナペルホネン」デザイナー：皆川明⽒)

学校のプログラムには座学メインのスタディーコースと、実践型のプロジェクトコースが用意されており、スタディーコースでは月4回、全12回の授業が日曜日に行われる。現役の服飾専門学生だけでなく、一般大学の学生の姿や、アパレル関係者/学校の講師なども受講生として参加。日本のテキスタイルについて体系的に学べる機会を探してたとコメント。

運営事務局の宮浦氏は、「これまでのセコリ荘の活動の延長線上でもありますが、これから週末に開いていくこの学校を通じて、産地や国内でのものづくりとの距離をもっと縮めていってもらいたいと思います。また、専門学生や美大生、一般大学生にも、産地で働くということを選択肢の一つとして捉えられるように、産地企業に関わる仕事の仕方や、求人情報を共有していきたいと思っています。」と産地の学校への思いを述べた。現在は衰退の一途を辿る産地のものづくりだが、若い世代を巻き込み、変革するための“糸口”がこの新しい取り組みから生まれるのかもしれない。

産地の学校の第2期スタディコースは、2017年7月より募集開始予定。

公式HP: http://www.sanchinogacco.com/

Text：READY TO FASHION MAG編集部

繊維産地の課題解決、活性化に向けた『産地の学校』が開校はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局が、2017年3月22日〜28日に、次世代デザイナーとテキスタイル産地が協働した作品を展示する「クリエイターズトウキョウ 8ブランド×8産地のコラボレーション展」を銀座三越にて開催。開催初日には、業界著名人を招いたトークショーが行われ、本記事ではそのトークショーの様子をレポート。

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登壇者

モデレーター

向 千鶴氏（写真：右）
ファッション業界の専門紙WWDジャパンの編集長を務める。

登壇者プロフィール

ミーシャ・ジャネット氏（写真：中央）
文化服装学院を卒業し、ファッションジャーナリスト兼ブロガーとして活動。海外では「日本はギャルソン以降、何も話題になるブランドがない。」と言われていたが、彼女は“ただ日本のファッションの情報が回ってないだけで、そんな事ないはずだ”と思いブログを始めた。現在は日本語と英語で日本のファッションを全世界に発信する。

宮浦晋哉氏（写真：左）
セコリ荘オーナーで「ものづくりの学校」を主催。セコリ荘とは、人と人をつなげるコミュニティープレイス。宮浦氏は、平日は産地を回り、土日はセコリ荘に集まった人々と産地の話などを繰り広げ、人と人を繋ぐような場を提供。今回の企画では、ブランドと産地を繋ぐコーディネーター役として携わった。

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【Event】おでんプロジェクトISSUE 002　『最後に笑う、モノ作り。（産地×デザイナー×若者）』

ユキヒーロープロレス×レザーブルゾン

ハンガーラック一番左にかかっているのが、ユキヒーロープロレスのレザーブルゾン

向 千鶴氏(以下、向)：今回、宮浦さんはブランドと産地を繋ぐコーディネーターとして活動されていましたね。両者を繋ぐのにどのような考えがあったかなどお伺いしたいと思います。まず初めに、ユキヒーロープロレスにはどのようなお考えのもと、工場を紹介したのですか？

宮浦晋哉氏（以下、宮浦）：レザーの工場を紹介しました。今回、そこを紹介することにしたのは、ユキヒーロープロレスがレザーを扱う産地と繋がりが弱かったため、そのような方向性が良いかなと思いました。

ミーシャ・ジャネット氏（以下、ミーシャ）：このブランドはコンセプトがしっかりしているので、様々なデザインのテキスタイルに挑戦しやすいブランドだなと思います。コンセプトがあやふやで幅広いものだと、逆に何を作るべきなのかわからなくなると思います。そういった点で、ユキヒーロープロレスの服は「次はどういう表現をするのかな？」ということをお客さん側も楽しみに待つようになりますよね。

宮浦：そうですね。それに技術面から見ても、コンセプトがしっかりと定まっているからこそ、活かせる技術というものがあります。“このコンセプトであればこの技術を使おう！”というような感じです。逆にコンセプトがなく、工場の技術だけが先行してしまうと、ただの“テクニックショー”になってしまうのでそこのバランスは大事です。

MIDDLA×白シャツ

向：世の中には様々な白シャツが溢れていますよね。それでも今回「MIDDLAは白のシャツを作りたい」となった理由はなんだったのでしょうか？

宮浦： MIDDLAはシャツにこだわってきました。デザイナーの安藤氏は日本で流通している白シャツでは満足していないと言って、実際にイタリアのシャツを僕に見せて下さったんです。そのシャツを見せてもらったことによって、僕自身も日本のシャツがもっと良くなる伸び代があるのではないかと思うようになりました。イタリアのシャツの良さというのはとろみ感と肌触りが日本製のものとは違うという点です。今回はそこを意識しながらシャツを作りました。工場は兵庫の東播染工というところで、糸の選定からこだわりました。また、このシャツは「タイプライター」という生地を使っているのですが、MIDDLAではこの生地にこだわりを持っていて、究極のタイプライター地*というものを追い求めています。100点ではないですが、かなり満足のいく仕上がりまで持ってくることができたと感じています。

*タイプライター地：高密度で織られており、タイプライターで文字が打ち込めるほど、ペーパーライクのもの。

向：なるほど。生地一つとっても背景があって面白いですね。ミーシャはそういった出来上がるまでの背景を気にして服を選んでいますか？

ミーシャ：そういった事を気にし始めるとキリがないので、最終的にはビジュアルで選んでいますね。いくら背景やストーリーがあったとしても服を選ぶ側が納得できるものでないと、そこまでする意味がなくなってしまうと思います。服を選ぶ側は出来上がったものを見て満足した後に、背景というものをプラスαとして捉えるという感じですね。

向：真理ですね！最終的に出来上がったものと、それのストーリーの両軸を考えてないといけないなんて、お洋服を作るのって大変ですね。

5knot×チェックパンツ

向氏が持っているのは5knotのパンツ

宮浦： 5knotの企画では「二重織りでポンポンをつけたい」というデザイナーの作りたいテキスタイルが既に明白でした。そこでカナーレという工場を紹介したのですが、カナーレの生地は独自性を持っています。でもその“カナーレ”っぽさを持ち合わせながらもブランドと調和できると考えました。“5knotがデザインした服だけど、カナーレの生地を使っているんだ”という、ちょうど良いバランスを保つことができるというのは、本当に至難の技なのですがそれができた工場だと感じています。

ミーシャ：このブランドは“ヴィンテージやリメイクをどう今っぽくするのか？”ということを打ち出すのが得意なブランドですよね。それに全体的にツイードを取り入れているコーディネートが素敵です。派手だけど、落ち着いているというようなバランスの良さは、良いテキスタイルを使っているからこそ洋服のデザインを引き立たせてくれているということなんでしょうね。

向：ミーシャはテキスタイルのデザインとかしたりするんですか？

ミーシャ：テキスタイルのデザインはしませんが、文化服装学院が開催しているファッションコンテストのテキスタイルの審査員を務めています。若い人たちが作り上げるテキスタイルを見て、とても刺激を受けています。その経験から“テキスタイル＝アート”というイメージを持つようになりました。

宮浦さん：そうですね。テキスタイルを作るというのは、“織機の上で絵を書く”イメージだなと僕は感じています。

ミーシャ：審査員の仕事を通して、生地の中には作った人の物語が込められているということを感じているので、テキスタイルを作る工場がその物語を伝えることができる機会をなかなか得られないのはもったいないことだなと思っています。

meanswhile×MA–1

宮浦：このMA–1は、表裏が違う素材になっているダブルフェイスの生地を使用しています。ボンディング*という技法を使わず、最初から１枚の布になっているということが特徴の二重織りの生地です。

*ボンディング：表地と裏地を接着剤で貼り合わせて、表裏に違いをつける。

工場は福井のウエマツというところなのですが、技術が抜群にあるため、工場に行くとダイヤの原石となる面白い生地が溢れているんです。でもその技術を使った製品化はなかなか難しいというのが現状です。でも、meanswhileのデザイナー藤崎さんであればこの原石をうまく磨いて、良いプロダクトに仕上げることができると考えました。

ミーシャ：ちょっと話はずれてしまうんですが、小ロットの注文を工場に頼むことは難しいと聞きます。そこはどうやってお願いしているんですか？

宮浦さん：おっしゃる通りです。通常では小ロットの仕事って請け負ってもらえないのですが、“デザイナーさんを応援したい”というような工場側の想いで請け負って頂けているという感じです。実際に職人さんたちも90％はいわゆる利益が出る仕事を受けて、10％はわくわくする仕事をしたいという気持ちもあるので、そこをうまく汲み取ることが大事になってきます。

日本が世界で闘うために鍵となるのは“デザイナーと産地のタッグ”

向：今回の仕事に携わって何か自分自身の中で変化はありましたか？

宮浦：この仕事を頂いた当初は自分にできることはないのではないかと思ったのですが、実際に取り組んでみると、デザイナーの方々も産地の方々も、そして自分自身もまだまだできることがあるんだと思えましたね。

ミーシャ：今日色々と話をさせていただいていく中で、洋服がクローゼットに入ることは奇跡なんだなと思うようになりました。洋服が出来上がるまでの過程は、糸の選定から始まって、テキスタイルができて、デザイナーが服をデザインして、ファッションショーがあって、店舗で販売されて…という長い道のりを経て、やっと洋服が消費者の手に渡る。だから、自分のクローゼットに入っている服って奇跡的に出逢えた服なんだなと思いました。

向：今、皆さんや私が着ている服も、奇跡の出会いがあったのですね。

ミーシャ： 最近のファッション業界はごちゃごちゃしているなと感じています。リアルクローズな服ばかりで面白い服がないねと言われたと思ったら、コレクション用の服ばかりで売れそうな服がないねと言われたりとか。いったいどちらを作ればいいのだろうと思います。

それに日本で売れる服はベーシックなものが多いですが、海外ではベーシックプラスαという、何かしらのオリジナリティーがないと埋もれてしまうと思います。そうならないためにも生地からこだわってオリジナリティーな服を作るということは日本のファッション業界にとってものすごく大事なことだと感じています。

“面白い、だけど着ることができる服“というバランスの良い服を作るということが日本のファッション業界が海外で闘っていけるようになるための課題なのではないでしょうか。

向：すごく説得力のあるお話ですね。ミーシャはなぜ今の仕事をやっているのですか？

ミーシャ：ファッションからパワーをもらえるからです。変身とまではいかないですが、気分の変身ができる道具だと思っています。それにそういう気持ちの部分をその時に着ている服を通して、見ている相手にも伝えることができる一つのツールなのかなとも思います。

向：なるほど。服って、絶対いるものじゃない。でも絶対なくてはならないものですよね。

ミーシャ：そうですね。お洋服とファッションって意味が違うと思うんです。お洋服は向さんが言う絶対になくてはならないもののカテゴリで“ただ体を覆うだけ”というイメージ。でもファッションって絶対にいるものではないというカテゴリではあるけれど、“自分自身をレベルアップさせてくれるもの”というか、自分をより一層引き上げてくれるものだなと思っています。

向：素敵なお話ですね。お二人とも本日はありがとうございました。

今こそ日本の良さを発信していく時なのでは？

日本は以前、「ものづくり大国」と称され、ファッション業界だけではなく様々な分野で、高度な技術を活かし世界と闘ってきた。しかし近年では、工場は海外に依存し、ものづくりの文化が薄れつつあることは、職人と呼ばれる人々の高齢化や後継者不足の話題からも感じ取ることができる。

日本のものづくりが再び元気を取り戻すことで、そこで従事する人の生活もより豊かなものになる。言葉にしてしまうととても簡単だが、成し遂げるのは難しい。かといって、行動を起こさなければ今と何も状況は変わらないであろう。少し壮大な話になってしまったが、出来ることから一つずつ始めていけば良いのではないだろうか。今回で言えば、まず日本の「ものづくり」という観点を今一度見直してみることがきっと小さな一歩前進につながるだろう。

Photo:Satoshi,T（READY TO FASHION）

Text:Reiko.S（READY TO FASHION MAG編集部）

日本発信の次世代デザイナーと日本のテキスタイル産地が世界で活躍していくために今できることとは？はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局が、3月22日〜28日に「クリエイターズトウキョウ 8ブランド×8産地のコラボレーション展」を銀座三越で開催する。そのオープニングの22日には業界著名人を招いたトークショーが開催される。また、22日〜24日にはオリジナルトートバッグを作ることができるワークショップも行われる予定だ。

【次世代デザイナー×テキスタイル産地の展覧会】

本展示会では、Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門の受賞者であるクリエイターズトウキョウ 8ブランドと日本のテキスタイル8産地がコラボレーションし、17秋冬コレクションを発表する。ジャパンファッションを牽引していく次世代デザイナーのクリエーションと併せて、世界でも有数の技術力を持つ産地の情熱の両者を堪能できる展覧会となる。

【展示会概要】

会場：三越銀座9F 銀座テラスコート
会期：3月22日（水）～28日（火）
時間：10:30～20:00（最終日のみ17時終了）
入場無料

【デザイナーとテキスタイル産地のこれからのあり方について語る】

オープニング初日には“日本発信の次世代デザイナーと日本のテキスタイル産地が、未来のある、より良い関係を築くために伝えたい事は何?”をテーマに、トークショーが開催される。常日頃から国内のファッションブランドを暖かく見守るWWDジャパン編集長の向 千鶴氏とファッションジャーナリストでありブロガーのミーシャ・ジャネット氏が登壇し、ナビゲーターにはセコリ荘オーナーで「ものづくりの学校」を主催する宮浦晋哉氏が招かれている。そんな３人は一体どんなことを話してくれるのだろうか。（こちらのトークショーの様子はREADY TO FASHION MAGにて後日配信予定。）

【トークショー開催概要】

会場：三越銀座店 9階（みのりカフェ脇）
日程：3月22日（水）17:00会場　17:30〜18:30トークイベント
入場無料
（※スペースの関係上、入場制限がかかる場合有）

【世界に一つのトートバッグを作れるワークショップも開催】

期間中には、スペシャルイベント「”TOTE AS CANVAS”を使って作る、世界に１つのコラージュバッグ」が開催される。デザイン豊富なトートバッグ専門のブランドルートート（ROOTOTE）の人気プロダクツである「TOTE AS CANVAS」をベースに、クリエイターズトウキョウブランドと産地とのコラボレーションから生まれたテキスタイルなどを使用することができ、世界に1つのオリジナルトートバッグを作ることが可能となっている。展覧会やトークショーと一緒に楽しんでみてはいかがだろうか？

【ワークショップ開催概要】

・開催期間: 3月22日(水) – 24日(金)

A : 22日（水）14:00受付開始 16:00終了

B-1 : 23日（木）14:00受付開始 16:00終了

B-2 : 23日（木）16:00受付開始 18:00終了

C-1 : 24日（金）14:00受付開始 16:00終了

C-2 : 24日（金）16:00受付開始 18:00終了

・開催場所 : 三越銀座9F 銀座テラスコート

・募集店員 : 各回20名 計100名

・応募はこちらから: http://depechemode.co.jp/creators-tokyo-workshop/
(応募多数の場合は抽選。)

・応募締め切り : 定員数に達し次第、終了

・当選者の発表 : メールにて返信。

・参加費 : 1回 1500円（税別）
持ち物 : 必要に応じて、各自でエプロンなどを用意。

Text:READY TO FASHION MAG編集部（Reiko.S）

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将来ファッション業界を牽引する若手デザイナーとテキスタイル産地によるコラボレーション展が3月22日より開催！はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

おでんプロジェクトISSUE 002：
『最後に笑う、モノ作り。（産地×デザイナー×若者）』

ファッション業界の主役が交代？
今後の脚光を浴びるのは、産地や工場かもしれない。

戦後、日本を支えたモノ作り。
経済成長以降、安価な人件費を求め、工場の海外移転が進み、価格競争の波に飲まれた。
その結果、洋服に1着に対する、支出は大きく下がり、そのしわ寄せは産地や、工場に…
いつも、ファッション業界の舞台そでにいた、モノ作り。
しかし、ここにきて一発逆転、ファッション業界で脚光を浴びるかもしれないチャンスが到来した。商品の同質化。モノからコト。ECの台頭。これらの演者の登場が、モノ作りを一躍、主役の座に押し上げることになるのか…。

イベント詳細

開催日時: 2016年8月6日（土）13:30 -16:30
参加人数: 50名程
参加費用: 投げ銭方式（1円～）
会場 : エスモード 東京　アクセス

参加方法: LINEから名前/所属をお送り下さい【ID:@zrr7295s】
※IDは「＠」を含めて検索
※名前/所属は当日の参加同士で共有致します。
※共有したくない方は、LINEにてその旨を伝えて下さい。
※FBにて、随時イベント情報を更新しますので、ご確認ください。
→https://www.facebook.com/events/617620821730734

登壇者

宮浦 晋哉　 ファッションキュレーター / セコリ荘
小関 翼 　　STYLER株式会社CEO
岩田 真吾　 三星テキスタイルグループ代表取締役社長
松川和広　  丸枡染色株式会社代表取締役
藤澤ゆき　  YUKI FUJISAWA/テキスタイルデザイナー

タイムスケジュール

13:00　開場
13:30〜14:30　トークセッション1部（60m）
休憩
14:40～15:00 トークセッション2部（20m）
15:00〜16:30　登壇者と来場者による交流会（90m）

イベント後、飲み会も予定しております。
お時間のある方、ご参加ください！

トーク・ディスカッションテーマ

『1部』
・産地って苦しいの？
・良い服がなくなる？
・日本の産地とデザイナーのコラボをどのように世界に打ち出すか？
・経産省が提言するファッション業界の問題とは？
・産地にテクノロジーの流れが？
・今後の業界のスタンダードになるかもしれない産地や、工場のファクトリーブランドEC直販モデルとは？

『2部』
・いま産地が求めている人材とは？
・ぶっちゃけ、アパレルに就職するのと産地でモノ作りと近い距離で働くのってどっちが良い？
・服飾専門学生（デザイナー・パタンナー）に求めらること。
・4年制の学生に求められること。

『クロージング』
・最後に産地は笑っているか？

こんな方はぜひご参加ください

・若者
・ファッションに興味のある方
・モノ作りに興味のあるかた
・ECに興味のある方
・将来の就職先に悩んでいるかた
・同質化が進んだ、いまのファッションに飽き飽きしている人
・地方での働き方に興味のある方
・ビジネスを自分で起こしてみたい人
・ファッションで何か面白いことをしたい人
・アパレル業界の方
・ファッションの友達が欲しい人
・登壇者に会って話をしたいという方
・READY TO FASHIONの活動に興味のある方

Think Fashion Industry:
おでんプロジェクトODEN PROJECTとは？

学び場おでんとは、業界人から学生が集い、ファッション産業未来に向けて考える場です。 学生とファッション業界を結ぶ「 READY TO FASHION 」とコミュニティスペース「セコリ荘」を運営するキュレーター/宮浦晋哉が企画する、 ファッションの産業、教育、メディア、ものづくりの在り方に対して議論し、発信するプロジェクトです。

おでんプロジェクトISSUE 001の様子

共同企画

セコリ荘
宮浦晋哉

おでんプロジェクトISSUE 002　『最後に笑う、モノ作り。（産地×デザイナー×若者）』はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。