アパレル業界におけるサステナブルなコットン栽培について学ぶセミナー「SUSTAINABLE COTTON JOURNEY 2025」が6月6日(金)にTRUNK(HOTEL) にて開催されました。

本イベントは環境保全団体である、世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）主催のもと、株式会社TSIホールディングス、スタイレム瀧定大阪株式会社、タキヒヨー株式会社、学生団体「やさしいせいふく」や「carutena」が登壇。それぞれの目線からコットンにまつわる社会課題やこれまでの取り組みについて語られました。

オーガニック栽培の定着に向けた各社の取り組み

アパレル産業は、石油産業に次いで世界で第2位の環境汚染産業と言われています。特にコットンの栽培においては、①水の汚染・枯渇、②遺伝子組み換えによる生態系への影響、③児童労働や低賃金労働、④農薬散布による生産者の健康被害など、さまざまな社会・環境課題が指摘されています。

こうした問題を解決していくには、作り手が置かれている労働環境のみならず、原材料の生産から製造、流通までサプライチェーン全体の透明性と責任が求められます。

本イベントでは、まず日系アパレル企業3社による、インドでのサステナブルなコットン栽培の取り組みが紹介されました。

インドで現地法人を設立しているスタイレム瀧定大阪は、農家がオーガニック農法へと転換できるよう自立支援を行っています。

また、オーガニックコットンが普及しづらい理由として「土壌がオーガニックの基準を満たすまでには一定の期間が必要なため、転換期の作物がオーガニックとして認められず、市場で十分な認知や評価がされにくい」という難しさも共有。そうした課題に向き合いながら、オーガニック農法が根付くまでの継続的な活動とさらなる拡大を目指していると語りました。

TSIホールティングスは、サステナブルコットンを調達する短期的な取り組みと、サステナブルコットンを育成・活用する中長期的な取り組みを紹介。2022年からインドで独自の綿花の試験栽培をスタートし、2025年6月には日本の大手アパレル企業として初めて、原材料から最終製品までの履歴を追跡し、オーガニック製品のトレーサビリティを証明する国際認証、「OCS認証（Organic Content Standard）」を取得。

今後は、サプライチェーンでの透明性を確保しつつ、オーガニック素材を本格導入し、26年春には傘下ブランド「ナノ・ユニバース」よりジェンダーレスのオーガニックシャツを発売するそうです。

タキヒヨー株式会社は、2019年からアパレル・繊維業界のサステナビリティ向上に取り組む国際NPO「テキスタイルエクスチェンジ」のメンバーに加入。現地の農家を訪れた際には、「継続的な支援がなければ、サステナブルな農法は根付かない」という現場の声があったとし、日本企業がその担い手として、インドの農家とつながりを持ち、共に価値を高めていくことへの期待が語られました。

サステナブルの本質を問うトークセッション

クリエイティブディレクターの辻愛沙子氏をファシリテーターに迎えたトークイベント「日系ファッション企業による、インドでのサステナブルなコットン栽培」では、各登壇者が現地での取り組みを通して感じたリアルな声を発信する場となりました。

スタイレム瀧定大阪の髙森氏は、オーガニック栽培への切り替えにより、「農家の方から、手の荒れや体調不良がなくなった」と言われたエピソードを紹介。「それこそが本質的なサステナブルだと実感した」と話しました。

また学生団体「やさしいせいふく」の福代氏は、「消費者のリテラシーを高めていく必要がある。ファームトゥークローゼットの意識が当たり前になってほしい」と呼びかけました。

セミナーの後半には、TSIホールディングスによるOCS認証取得の背景に迫るプレゼンテーションも実施。

「ナノ・ユニバース」デザイナーの大澤氏は、企画をする際に「ファッションを悪者にされたくない。よりよくファッションを売っていくために何をしたらいいかを考えた」と企画する上での思いを語りました。

学生団体carutenaの横田氏も「エコを全面に押し出すよりも、自然と手元に置いておきたいと思う商品作りを心がけている」と話し、立場の異なる両者が意見を交わす場となりました。

今回のセミナーを通じて、農業をサステナブルにする取り組みがどんな変化をもたらしているのか、現地のリアルな声を通して知ることができました。普段着ている服が、実は農業と深く関わっている、そんな気づきを与えてくれる貴重なイベントになったのではないでしょうか。

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WWFジャパン主催「SUSTAINABLE COTTON JOURNEY 2025」が開催。国内アパレル3社と学生団体が登壇。サステナブルな服づくりの現在地とははREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

1751年創業の繊維商社、タキヒヨー株式会社は、名古屋を拠点に繊維製品の企画・卸・ODM業を中心とした事業を展開。「Create Future with Passion」を掲げ、固定概念にとらわれない自由な発想でもの作りを続けています。

そんな同社の事業の一翼を担うのが、トップメゾン向けにテキスタイルの企画・営業を行うグローバルブランドグループ。今回はその一員であり、テキスタイルの企画開発に携わる村上さんに、テキスタイル開発の奥深さや繊維商社で働く魅力を伺いました。

トレンドの源流となるテキスタイルはどのように生まれるのか。そして、その仕事に込める思いとは——。もの作りの現場に迫ります。

トップブランドに採用されるテキスタイルとは

ーー繊維商社との出会いはいつだったのですか？

タキヒヨーに最初に出会ったのは、大学内で開かれた説明会に出席した時でした。タキヒヨーでは営業と企画が分かれておらず、企画からプレゼンテーションまでを一人で担当できると知り、魅力を感じました。ファッション自体が特別好きだったわけではありませんが、生地というミクロな世界で、クリエイティビティを自由に発揮しながらもの作りができる点に惹かれ、入社を決めました。

ーー入社後から現在までのキャリアは？

入社から約15年間、ヨーロッパや北米のハイブランド向けに、テキスタイルの企画営業を担当してきました。商品企画やBtoB向けのプレゼンテーションなど、海外出張を含む販売活動を行い、後半の4年間はマネジメントや育成にも携わりました。

現在は、これまでの経験を活かし、特定のマーケットに絞ってテキスタイルの企画・開発を行っています。

ーー御社の場合、海外向けの企画営業の仕事は、国内向けの営業とどう違うのでしょうか？

海外ブランド向けの営業チームは、ハイブランドに向けた個性的なテキスタイルの企画・営業を一手に担っています。

一方、国内の営業チームは主にアパレル製品の営業を担当しており、いわゆるアパレルODMの役割が中心です。企画と営業は別々に進行しており、デザイナーが企画した内容が営業担当に受け渡され、それをもとに商談が進められていきます。

ーー海外向けのテキスタイル企画のプロセスはどのように進んでいくのですか？

次のシーズンに向けたテキスタイルの開発は、プレゼンテーションの4〜5ヶ⽉前からスタートします。まずは、売り上げ実績をもとに何を作るかを考え、サンプリングや提案内容を検討します。

その後、お客様とのメールの内容を踏まえたブランドリサーチや、古着屋でのヴィンテージアイテムのリサーチなど、さまざまアイデアを組み合わせながら企画に肉付けしていきます。

サンプルなどを準備した後、最終的なプレゼンテーションは、海外の展示会やショールームで発表することもあれば、現地のエージェントに依頼することもあります。約1〜5ヶ月かけて発表され、その間に次のシーズンの企画開発がスタートするというサイクルで進行していきます。

ーーテキスタイルのトレンドは、日々どのようにキャッチしているのですか？

トレンドの源となる海外のラグジュアリーブランドをメインに提案しているため、正直に言うと、表層的なトレンド自体はあまり意識していません。ただ、どのブランドにも、その時の気分はあるはず。なので、話題になっているものや日本の人気ブランドの発想、または日本の古着屋のセレクトセンスなど、さまざまな要素を分析し、企画に落とし込んでいます。

ーートップブランドに採用されるテキスタイルを考案するために必要なことは？

売上実績やお客さんとの日々のやり取りから分かる客観的な事実と、自分なりにいいと思える主観的な判断、それに加えて、どんな工場や原料を活用できるのかといった製造背景を組み合わせて考えることです。

ーートレンドを追うのではなく、より複雑で多層的なアプローチで商品企画が行われているんですね。

そうですね。特にイノベーティブなトップブランドは、世間に流されるのではなく、自ら発信する姿勢が強いため、商品企画をする上でとても参考になります。

こうしたブランドの動向を研究したり、往年のヴィンテージの名作や伝説的ブランドのアイコン商品などを参考にしたりして、過去の価値を現在にどう落とし込むかを考えることも大切です。

独自性と合理性の掛け算の法則

ーー繊維商社では、企画と営業を兼任しているビジネスモデルは珍しいのでしょうか？

会社の背景やマーケットポジションによって、ビジネスモデルは異なります。お客さんと並走して進める企業では、企画と営業を兼任することが多いです。一方、ベーシックな品番を中心に販売する企業では営業重視となり、企画の色が薄くなります。

営業と企画を兼務することで、⾃由度の⾼い仕事ができますし、⾃分が作ったものが売れるとダイレクトに喜びを感じられます。

ただ、兼任は面白さもありながら難しさも伴います。業務量が多く、責任感が強い人ほど完璧を目指してしまうため、時には力の入れ方を考えることも大切です。最初は兼任が必須だと思いますが、キャリアアップしたらどちらかの道を極めるなど、自分に合ったバリューの出し方を追求するのも一つの方法かもしれません。

ーー繊維商社で企画営業として働くのには、どんな⾯⽩さがありますか？

⾃分の軸で商品構成を組み⽴てられる点が面白いと思います。メーカーの場合、会社やブランドごとに作る商品が決まっていることが多いですが、商社では、産地の組み合わせやプレゼンテーション方法など、より自由度が高く、柔軟に仕事ができます。こうした自由なアプローチは、特にクリエイティブな人にとっては魅力を感じてもらえるのではないでしょうか。

ーー過去に提案した生地やデザインの中で特に印象に残っている経験はありますか？

あるイタリアのブランドとのやりとりで、強く印象に残っているエピソードがあります。通常、そのブランドでは日本の商社からウール生地を購入することはほとんどなく、カシミアを仕入れることも滅多にありませんでした。そもそもイタリアでは、カシミアでツイード生地を作る発想がなく、太番手のカシミアは需要が低いため、市場に出回ることも少ないのが現状です。

そんな中、たまたま日本のメーカーが太番手のカシミアを扱っており、それを使ってツイード生地を織ったんです。するとそのシーズン、カシミアのツイード生地が、珍しく売れるという出来事が起こりました。

当時は、なぜ売れたのか正直不思議でした。ただ後から振り返ってみると、ゼロイチの発想という独自性と、日本にしかない原料背景という合理性が掛け合わさった結果だったのだと気づいたんです。

市場にまだないユニークな素材が、ちゃんとした理由と背景を持つことで評価される。そんな掛け算の考え方を学びました。今後の商品企画を考える上での礎になった経験ですね。

魂の入ったブランド作り

ーー仕事をしている中で難しいなと感じることはありますか？

独⾃性のある⾼品質なテキスタイルを提供したいと思っていても、どうしても価格を最優先に求められることがあり、こちら側が提供したい価値とお客さんのニーズがずれてしまうと、もどかしさを感じますね。

ーーそんな時は、どのように折り合いをつけていますか？

「本当はこの商品を提案したくないな……」と思いながら仕事をするのではなく、自分が納得して勧められる商品を追求し、提案したかった商品と同じレベルの気持ちを込めて提案するよう心がけています。自分の気持ちをしっかり相手に渡すことが大切なのではないでしょうか。

ーーお互いが納得感を得ながら仕事をするイメージですね。

そうすることで、自分の気持ちが相手にも伝わるので、喧嘩別れしそうな場面でも逆に良い関係を築けるんです。

私も以前は何度も失敗しましたが、後輩にもこういった対応の仕方を学んでほしいなと思います。機会があれば、しっかり伝えていきたいですね。　

ーーこれまでの経験から学んだことはありますか？

コロナ禍で、ちょうどサステナビリティという言葉が出てきた頃、「サステナビリティ×ラグジュアリー」というテーマでオリジナルの生地ブランドを立ち上げようとしたのですが、お客さんからの共感を得るには至らなかったことがありました。

短期的な利益を求めざるを得ない状況だったので、急いで形を作り、それなりに格好はつけましたが、魂が足りなかった。

ーー魂とは、具体的にどんな気持ちや考え方が足りなかったと分析していますか？

ブランドを立ち上げるには、「こういう世界を実現したい」「商品を通じてこんな価値を届けたい」といった思いが本気でなければ、伝わらないと感じたんです。

手前味噌ですが、うちの営業チームは販売意欲が高く、品質や価格についてのプレゼン能力も抜群です。とは言え、その営業力を活かして、「うちじゃなきゃダメだ」と思わせる本質的な要素を作って支えていく必要がある。品質の良さや価格競争に頼っている限り、比較され続ける存在でしかありません。

もちろん営業が考える企画は重要ですが、組織全体として「自分たちは生地の開発を通じてこういうメッセージを届けたい」といった、軸のあるブランド構築を進めていくことが必要だと感じました。

ーーそのことをきっかけに、ブランディングを専門的に考える人が必要だと感じ、企画営業からポジションチェンジをされたんですね。

大きな出来事でしたが、今につながる転機でした。タキヒヨーは、「夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会をめざします」という経営理念を掲げています。営業部にいながら同じ仕事をしていても、問題は解決されません。「夢のあるおもしろい企業を創る」という理念を本気で追求する人こそが、価値のある会社を築き、人の心をつかむのではないでしょうか。

幸いにも、弊社は魅力的なお客様に恵まれています。今は、彼らに向けてもの作りを通じたメッセージを伝えていくことにフォーカスしています。

ーーチーム内でも、その思いは共有されていますか？

営業チームにも「提案する商品について、自分の言葉で語れるようにしておくといい」と伝えています。お客さんに喜んでもらえる人は、その生地のストーリーや、なぜこの作り方を選んだのかを筋道を立て、納得感のある説明ができる人です。お客さん自身も、常に驚きや発見を求めていて、こちらから生地の魅力や面白さを伝えてほしいという期待感を抱いてくださっていると感じます。

実際、そうした背景を理解した上で提案できると、プレゼンテーションでも言葉に厚みが出て、「面白いね」と評価される機会が多くなります。生地そのものの魅力だけでなく、なぜそれを作ったのか、何を伝えたかったのかという思いまで共有できることが、今の時代、より一層求められていると実感しています。

着るものを通じて人を幸せにする

ーー今、村上さん自身が感じているファッション・アパレル業界に対する課題感や違和感はありますか？

僕が言える立場ではありませんが、あくまでいち個人の意見として、今の業界は利益を追求しすぎているのではないかと感じています。企業がクリエイティビティを捨てて、目先の利益優先の姿勢になっていくと、品質を下げて誤魔化しながらやっていくしかなくなる。

そうなると、オリジナリティを追求するのが無駄に思えてしまい、誰かの成功例をなぞって短絡的な利益を得ようとする風潮が強まっていくと思うんです。でも、これって特にファッション業界では、すごく悲しいことなんじゃないでしょうか。

売れている市場に過度に集中することで、みんなが二番煎じになり、結果として価格競争に巻き込まれ、品質もどんどん下がっていく。この流れには、強い危機感を覚えます。

ーーもはやファッション業界を超える問題です。

そうですね。ただ、そのような状況の中でも、ファッションや繊維業界に関わる者として、やはり「いいものを作りたい」という気持ちは変わりません。

人の気持ちに寄り添いながら、常にイノベーティブな存在であり続けること。そして、着るものを通じて人を幸せにするという思いを失わずにいたいと思っています。付加価値を生み出し、そこにフォーカスできる存在でありたいです。

ーー最後に、今後の目標について教えてください。

キャリアの目標としては、自分自身のディレクションスキルをさらに高めていくと同時に、同じ理念や価値観を持つ人材の育成にも力を入れていきたいと考えています。

また、天然繊維でありながら高い耐久性を持つテキスタイルや、合成繊維並みの機能性を備えた素材など、他の人が考えないような、自分らしい付加価値を持つテキスタイルを開発し、いずれは世界的なアイコンとなるようなテキスタイルブランドを築いていきたいですね。

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タキヒヨー株式会社では、新卒採用を実施しております。興味のある方はもちろん、繊維商社を見ていなかったという方もぜひチェックしてみてください！

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またREADY TO FASHIONでは、必要項目を入力するだけでサイトないから自動で履歴書や職務経歴書を作成・アップロードできます。

そのまま企業の選考にも進むことができ、効率的に就職・転職活動が可能になるので、ぜひご活用ください。

トレンドを生み出す仕事。繊維商社タキヒヨーのテキスタイル開発の裏側はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

アパレル企業のオフィスを紹介する連載企画、オフィスツアー。今回は、テキスタイルの企画開発や卸、ODM業を中心に事業を展開している繊維商社、タキヒヨー株式会社の東京支店に潜入しました。

毎週100名以上の出張者が出社する東京支店

1751年に創業以来、名古屋を拠点に、繊維製品の企画・製造・販売を行うタキヒヨー株式会社。近年では、サステナブルソリューションカンパニーとして、ファッションにおけるサステナビリティ実現にも注力しています。本社を名古屋におく同社ですが、東京支店があるのは、秋葉原。

アパレル企業では珍しい場所かと思いきや、徒歩15分圏内には繊維商社や問屋が集まる馬喰町や浅草橋、御茶ノ水があり、実はアパレル企業が集まっているエリアなんです。

東京支店は、2022年に移転したばかりのオフィス。全従業員数は550名超で、東京支店で常時勤務しているのは、その2割にあたる130名ほど。

執務スペースに入ると、まず目に入ったのが、カラフルな椅子たち。

ここは、毎週、東京支店に出社する出張者のためのフリーアドレスのスペース。なんと、週中の火曜日から木曜日には130名以上の出張者が名古屋からやってくるそう！

執務スペース全体はと言うと、区切りのない仕様が特徴的。「自然と社内交流が生まれやすいですね」と話すのは、今回オフィスを案内してくださった東京人材開発チーム（※以下、組織名や役職名は取材当時のものです）の森さんです。

本社も同じく、オフィス内に区切りが設けられていないそう。

部署の島はこんな感じ。

デザイナーから営業まで、異なる職種の方が一つのオフィス空間で働いており、職種や商材ごとでざっくり分類されているレイアウトです。隣で働いている人が全く違う部署に所属している人だったりすることもあるそう。

ベビー服のデザイナーとして働く梅村さんに、タキヒヨーや仕事の魅力をインタビューをしました。

これまでのキャリアについて教えてください！

RTF編集部

梅村さん

ベビーセクションのベビーチームでデザイナーとして働いています。担当しているのは、生まれたばかりの赤ちゃんから80cmまでのベビー服と、マタニティ服です。チーム全員で意見を出し合いながら、もの作りに取り組んでいます。

入社のきっかけは？

RTF編集部

梅村さん

もともと雑誌の編集者を目指して学校に通っていました。ただ、編集者は実際に雑誌に掲載される洋服を選べないと知り、それなら作り手側に回ろうと考え、デザイナーを志望しました。特にディズニーのライセンス事業に携わりたかったこともあり、ライセンス商品を多く取り扱うタキヒヨーに入社しました。

仕事をしていて楽しいと感じる瞬間は？

RTF編集部

梅村さん

デザインした洋服を、ご家族がお子様に着せてSNSに投稿しているのを見ると、「実際に愛用してもらえているんだな」と実感し、とてもやりがいを感じます。

会社の魅力は何だと思いますか？

RTF編集部

梅村さん

やりたいことに挑戦できる環境なのも、タキヒヨーで働く魅力の一つです。個人の意見を会社がくみ取り、自分の考えたものが実際に商品になるのは面白いですね。

部署や職種ごとに固まらないので、仕事においてもいろんな広がりを見せそう。

さらに奥には、テキスタイルを扱う部門や、テキスタイルOEMを担当している部署の島が。取り扱っている商材が幅広いので、レディースでもアイテムごとに部署が分かれているそうです。

次は、素材開発販売グループの後藤さんと、トップスセクションで営業担当として働く大浦さんにお話を伺いました。

▼素材開発販売グループ　後藤さん

簡単な自己紹介をお願いします。

RTF編集部

後藤さん

素材開発販売グループの後藤です。東京駐在員として、生地の販売や卸の営業を行っています。

会社のいいところは？

RTF編集部

後藤さん

面接の時から感じていましたが、束縛されない雰囲気があるところですね。商社にしては、いい意味で体育会系の堅苦しさがなく、おおらかな人が多い印象です。そのおかげで、働きやすさを実感しています。

仕事の魅力は？

RTF編集部

後藤さん

もの作りに関われる点です。素材開発グループに所属していることもあり、営業職と言っても実は、もの作り的な側面もあるんですよ。もの作りが好き、というベースが自分の中にあるので、仕事をしていてとても楽しいです。

▼トップスセクション・営業担当　大浦さん

簡単な自己紹介をお願いします。

RTF編集部

大浦さん

トップスセクションの大浦と申します。水着をはじめ、スポーツ商品の営業を担当しています。名古屋本社に在籍しているメンバーが多い中、東京支店には同じチームの方が4人ほどいます。今年で入社8年目になります。

会社のどんなところに魅力を感じて入社しましたか？

RTF編集部

大浦さん

もともと服が好きで、服に携わる仕事をしたいと思っていました。特に、企画に近い仕事ができる会社を志望していたので、繊維商社に絞って就活をしていました。さまざまな企業を比較する中で、タキヒヨーは柔らかい雰囲気があり、いい意味で商社らしくない雰囲気に惹かれ、入社を決めました。

実際に入社してみてどうでしたか？

RTF編集部

大浦さん

一昨年に産休を取得し、昨年復帰しましたが、産休前と変わらず同じ業務を担当しています。柔軟に自由に働ける環境が整っていると思いますね。また、1年目から意見を求められる点も、この会社の魅力の一つだと思います。

仕事をしていて楽しいなと感じる瞬間は？

RTF編集部

大浦さん

「お客さんが着ているのを見るとうれしい」と言われることが多いですが、私の場合、トータルで提案したものが、どれだけ多くの人に「いいね」と言ってもらえるかにやりがいを感じます。業界を目指したきっかけでもある、もの作りへの興味が、その思いの原点かもしれません。

オフィス奥には、オフィスツアーではお馴染みの、リフレッシュコーナーもしっかり置かれていました。

執務スペースの中央奥、開けたデスクは社長の専用デスクだそう。

出入りは自由。森さん曰く、「上場企業にしては、社長とも距離が近い」とのこと。最終面接に社長が同席するのはもちろんのこと、最終面接の前には、社長講話会と呼ばれる、直接社長と話せる機会が設けられているそう。そういった取り組みも、人を大切にするタキヒヨーならではの魅力ですね。

その横には、雰囲気の違う一枚板の机が。

先代社長時代からのもの。オフィス移転後も変わらず置かれているそうです。

そんな長い歴史を持つタキヒヨーには、創業から270年以上受け継がれてきた大切な言葉があります。それが、「客六自四（きゃくろくじし）」。「10のもうけのうち、自分は4でよしとし、少しだけお客様に多く利益を受け取っていただく」という経営哲学を示したものです。

長い年月を経ても変わらない、精神の深さに身が引き締まりました。

執務スペースを囲むのはロッカーの数々。サステナブルチームのロッカーを見せてもらうと、商談時に使用するスワッチがびっしりと収納されていました。IT企業のように無形のサービスを提供するのではなく、繊維商社ならではの「モノ」を扱う特徴が表れていました。

1,000点以上のサンプルを置く、ショールーム

執務室の隣には、小規模の展示会や相談会などを行うショールームも併設されていました。

企画提案のために、今シーズンのサンプルが1,000点以上も並べられています。100名を超える自社デザイナーが在籍し、年間4,500万着以上の服を生み出す同社は、「作る商社」とも称されています。

ショールーム向かい側のリクルートルームという部屋は、個室が必要な場合の商談や、大規模な打ち合わせなどを行う際に使用されています。

中に入ると、ファッションや採用などに関する本やテキスタイルなどが飾られていました。

海外トップメゾンと商談を行う、北参道ショールーム

最後に訪れたのは、北参道から徒歩4分、原宿駅から徒歩10分ほどのショールーム。ショールーム兼オフィスとして機能しており、グローバルトレードセクションとサステナブルセクションの約25名が働いています。

まず、入った感想は、眺めがよすぎる！

新宿まで一望できるオフィスでは、海外のメゾンブランドなどとの商談や打ち合わせが行われているのだとか。

海外ブランド向けに自社で開発した生地やサンプルが展示されていました。

天然繊維から合成繊維まで幅広い素材を扱い、ものづくりに取り組んでいます。サステナブルセクション プロダクションチームの村上さんは、「メーカーが作らないものや、世の中にまだないオンリーワンのものを求められることが多い。自身も気付けていないテキスタイルの魅力を伝えて、お客様の要望に応えられるような商品を作っている」と話します。

さらに、チームの特徴は、営業と企画が分断されていないこと。海外向けの生地は、基本的に営業が手がけているそうです。

そんなお話を聞いて、タキヒヨーの経営哲学「客六自四」の精神を改めて実感しながら、今回のオフィスツアーを終えました。

同社は、継続就業率94.4%という高い数字を誇りますが、その秘訣について森さんに尋ねると、「優しさ」だと言います。

実際、同社では産休・育休を経てスムーズに復帰できる環境の整備を進めているそうです。また、子育てと仕事を両立している社員もおり、一人ひとりのライフステージに寄り添う企業風土が根付いていることが分かりました。

実際に社員の皆さんのお話を伺い、働き方を間近で見ることで、タキヒヨーならではの魅力を感じる機会となりました。

今回ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました！

タキヒヨー株式会社では、新卒やデザイナーを絶賛募集中。興味のある方はもちろん、繊維商社を見ていなかったという方もぜひチェックしてみてください！

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【オフィスツアー】繊維商社・タキヒヨー株式会社（東京支社）──トップメゾンが訪れる北参道ショールームにも潜入はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

東海地区を拠点とする繊維商社が集まるグループ、NAGOYA ALL FASHION SOCIETY（通称NAFS）とファッション・アパレル業界に特化した求人サイトを運営するREADY TO FASHIONが、共同でトークセッションをオンライン配信にて開催しました。

毎回異なる繊維商社とアパレル企業の担当者をお呼びし、川上・川中・川下の各業種による事業やキャリア、仕事の違いをざっくばらんに話しました。

この記事では、11月13日(水)に行われた興和株式会社、タキヒヨー株式会社、株式会社TSIの3社によるトークセッションの様子をお届けします。

登壇企業

興和株式会社

1894年創業。愛知県名古屋市に拠点を置く総合商社。素材・原料からインフラ・機械設備まで幅広い商材を扱うメーカーとして、医薬品や医療機器、化学機器の製造販売を行うなど多岐にわたる事業を展開しています。

また、自社企画・自社生産を基本にオーガニックコットンブランド「TENERITA（テネリータ）」といったオリジナルブランドによるブランディング事業も展開。アウトドア用品やシューズ・バッグなどファッション雑貨も幅広く取り扱っています。

タキヒヨー株式会社

名古屋に本社を置く繊維商社。1751年に創業以来、ファッション流通業界における有数のリーディングカンパニー。「Create Future with Passion」をビジョンに、ファッションを中心とした繊維製品の企画・製造・販売を行っている。近年ではサステナブルソリューションカンパニーとして、ファッションにおけるサステナビリティ実現にも注力。2024年1月よりオウンドメディア「＿＿ for good（ブランク フォー グッド）」を運営している。

株式会社TSI

衣料品の企画・製造・輸入や卸売り、小売などを行うアパレルメーカー。セレクトショップからスポーツアパレルまで幅広いブランドを展開。「脱アパレルONLY企業」を掲げ、デジタルエンターテイメントへの進出、コミュニティイベントの開催、体験型店舗の創出など、アパレル以外の事業へも拡大しています。

業種は同じでもやっていることは違う？

ー早速ですが、参加企業のみなさんから、会社の雰囲気なども交えながら自己紹介をお願いします。

興和株式会社 千葉さん（以下、興和 千葉）：私は食品原料を扱う部署で6年間、商社営業を経験したのち、昨年の10月に人事部に異動しました。現在は、商社営業職の採用担当をしています。

弊社は、キャベジンやバンテリンなどを扱う医薬品メーカーのイメージが強いですが、実はアパレル事業も行っています。基本的にブランドごとに担当者が分かれているので、一人ひとりが裁量権を持って仕事ができる環境です。

タキヒヨー 森さん（以下、タキヒヨー 森）：2010年にタキヒヨー株式会社に新卒で入社し、今年で入社11年目になります。現在は、新卒採用と育成・広報を担当しています。

社員のイメージを聞くと、一人ひとりのキャクターの濃さという意味で「動物園だよね」とよく言われたりします（笑）。商社は体育会系の印象が強いですが、そうとも限らないのがタキヒヨーらしさだと思っています。人見知りだけど結果を出している営業の方もたくさんいるんですよ。

TSI 木下さん（以下、TSI 木下）：2020年にTSI株式会社に総合職として新卒で入社しました。販売をはじめとするさまざまな部門で経験を積んだのち、人事担当として新卒採用を行っていました。現在は、ダイバーシティの推進なども担当しております。TSIは、個性のある複数のブランドを抱える会社ということもあり、それぞれの個性を活かしながら活躍できる会社です。

ー実際には、業種ごとにどんな視点の違いがあるのでしょうか？

興和 千葉：先ほども言った通り、弊社は川上から川下まで全ての商材を取り扱っています。例えば、原料を扱う部署では、糸を手配し、生機（きばた）の生地を取引先に卸したり、製品を扱う部署では、原料の手配から縫製までを行ったりしています。また生産から販売まで一貫した体制をとっているブランド事業も展開しているので、川上から川下までをカバーしています。

タキヒヨー 森：タキヒヨーは「作る商社」とうたっているように、付加価値を創造することを強みとしています。例えば、紡績では、日本にも数台しかない英式紡績機を使用しています。この紡績機を使って通年量産体制で動かしている会社は弊社だけなんです。また川中では、デザイナーを抱えており、川下ではゴルフウェアのブランドやECブランドを運営するなど幅広い事業を行っています。

ー領域は同じように見えますが、深掘りするとそれぞれ違いが出てくるんですね。

タキヒヨー 森：そうですね。なので、興和さんとは同じ領域を扱っていますがライバル関係というより、むしろ助け合う関係に近いのかなと思います。

ーみなさんがいまの業種の会社を選んだのはどういった経緯だったんですか？

TSI 木下：自分に一番近い存在がブランドの店舗やECサイトでした。新卒入社ということもあり、小売の会社がイメージしやすかったのは正直なところです。ですが、TSIでは製造から卸を一貫して行っているので、お客様の声を商品作りやサービスに直接活かせるビジネスモデルにも魅力を感じました。

ー実際に、一貫したビジネスモデルが相乗効果をもたらしたエピソードはありますか？

TSI 木下：「ジルバイ ジルシチュアート（JILL by JILLSTUART）」の看板商品のトートバッグがあるのですが、インスタグラムのライブで「どんな色があったら買いたいですか？」と、バーチャルでイメージを見せながらお客様とコミュニケーションを取り、その時にあった声から商品化した事例があります。メディアに取り上げていただいて、新卒の方が興味を持ってくださるきっかけにもなりました。いろんな意味で会社の価値の向上につながっていると思いましたね。

興和 千葉：私は、ファッションに興味があったというよりは、商社として海外と取引がしたい、外国語を使って仕事がしたいという思いから入社を決めました。あとは、一つの事業に偏らない安定した経営基盤にも魅力を感じました。

タキヒヨー 森：ファッション業界で採用を受けたのは、たまたま知ったタキヒヨーだけでした。専門分野出身でなくとも、企画やマーケティングに近い部分に若手のうちから携われたり、さまざまなブランドや仕入れ先の会社の方と関われたりする業種って他にないのではと思ったんです。

あとは、「ファッションは文化。直接役に立たないかもしれないけど、かけがえのない価値を感じさせてくれたり、人生を変えてくれることもあり得るものだ」という社長の言葉も入社を後押ししてくれました。そういった考えを持つ創業者のもとで、もの作りができるのが素敵だなと。

ー就活をしている時は、同業他社との比較の際にどこに注目していましたか？

興和 千葉：商社の就活の側面でいうと、安定した基盤があるかや、海外にどれくらい支店があるか、将来的に海外とどれくらい関われるのかを見ていました。

タキヒヨー 森：企業としての規模感や事業所の構え方、大まかなビジネスモデルは見ていました。あとは、規模感が似通っていても仕事内容に違いが出てくることもあるので、社員がどう会社や製品の価値を作っているのかに着目するのが大事だと思っています。そういった意味でも、一次情報に接することができるイベントに行くことで、自ずと違うところが見えてくるのではないでしょうか。

TSI 木下：将来を見据えた時に、会社がどんなことに新しく取り組もうとしているのかは注目していたポイントでした。また、小売系のアパレルメーカーは、同じ総合職でも全国転勤が伴う販売職の場合があるなど、会社によって業務内容にかなり違いがあります。入社後、実際にどんな仕事をするのかを意識するといいのではないでしょうか。

自分らしい働き方を模索する

ーそれぞれの立場から感じる、この仕事の面白さや達成感はどんなところにありますか？

タキヒヨー 森：業種の特性もありますが、取引先に関わらずさまざまなブランドをつなげられるのは面白いですね。最近では、アパレル企業が飲食店など異業種とコラボする事例が増えてきていますが、実は繊維商社が仕掛けていたりしているんです。後ろで考えたり仕掛けたりできるのは繊維商社ならではだと思います。

興和 千葉：私自身のやりがいは、商社営業をしていた時に、コロナ禍で工場が生産量を落とさなければならなかった中で、千葉が言うなら発注の量も落とさずに頑張ってやってあげよう、と工場の方が対応してくださったのは、少し認められた感じがしてうれしかったですね。

TSI 木下：ブランド事業には直接的に関わっていませんが、街中で自社の製品を使っている方をたくさん見かけると、私の仕事ってそこにつながっているんだなと実感できますし、職種や部門問わず社内の皆さんのやりがいにつながっていると思います。

人事の仕事で言うと、入社のきっかけの一つに私の存在があったと言ってもらえた時は頑張ってよかったなと思いました。会社の魅力が伝えられたのがうれしかったですね。

ー10年後、会社でどんなことをしていると思いますか？

興和 千葉：人事に異動したことにより、社内のさまざまな部署の方との関わりが増え、全社的な理解が深まりました。将来的には商社営業に戻るのですが、その時のためにも社内で人脈を広げ、事業部を跨いで新しいビジネスを構築できればいいなと思っています。

TSI 木下：人事の仕事は奥が深く、意欲を持ってできます。なので、他の部署や事業部で経験を積んだのちに、新しい視点で人事の仕事ができるようになるのが理想です。

あとは、性別やライフステージによらない活躍ができる意識づけを会社としてもしている中で、私自身も誰かのロールモデルになれていたらうれしいです。

タキヒヨー 森：発信活動とビジネスをつなげ、10年後にはこの二つが統一的な発信になっていればいいなと思っています。そのためにも、部門外の人やビジネス以外の場面で知り合った人とも仕事をしていきたいです。そういったことを少しずつ広げていくのが僕らしい働き方だと思っています。

業界の課題と新卒に期待していること

ー業界に対して感じている課題と、新卒の学生に期待していることを教えてください。

興和 千葉：人手不足などの問題から国内の縫製工場の生産体制が追いついていないところもあるため、今後は海外にも視野を広げていく必要があると思っています。

そんな中で新卒の学生の方に期待していることは、主体的に考えて動けることですね。言われたことをそのままこなすのではなく、自分でひと工夫を加えることも大切だと思います。

タキヒヨー 森：商社不要論が叫ばれていますが、商社として必要なのは、売り方の支援や原料の開発など付加価値をつけて差別化を図ること。あとは、サステナビリティです。世界第二位の汚染産業と言われているファッション業界ですが、サプライチェーンの大部分を担っている繊維商社としてクリアにしていくことが必要です。

新卒の学生に期待していることは、自分なりに考えて自分なりの正解を出せるかという当事者意識です。僕らが求める人材は徹底してプレイヤーとなる人。このブランドの、この人に製品を提案する、そういった一つ一つの個別性に対して全力を注げる当事者意識を持ってもらいたいと思っています。そうやって地に足をつけて考えられる人は、話すことが得意といった表面的な派手さがなくても活躍できると思います。

TSI 木下：私が感じるアパレルメーカーの課題としては二つあります。一つは、ただものを作るだけではなく、体験価値や服を通じたコミュニティ形成の提供といった付加価値をつける必要があるということ。もう一つは、実は古い体質や保守的な部分が残っているところです。

そういったことを解決するには新卒のパワーが必要だと思います。教えられたことを素直に吸収して自分の基盤を作りつつ、フレッシュな視点を物おじせずに伝えて、進めていく力のある人が求められるのではないでしょうか。

ーありがとうございます。最後に、学生の方へのメッセージをお願いします。

興和 千葉：自分が大切にする価値観を深掘りし、それにはどんな会社があるのかを分析してほしいと思います。今後も他のイベントで皆さんにお会いできたらうれしいです！

TSI 木下：就職活動をするにあたって悩みが尽きないと思いますが、たとえ選考に落ちてしまってもみなさんが悪いわけではなく、お互いにマッチしなかっただけです。できるだけ気持ちを軽くして自分に合う企業を探してもらいたいです。それがTSIだったと言う方が、この中にいらっしゃったならうれしく思います。体調にはくれぐれも気をつけて頑張ってください。

タキヒヨー 森：学生さんを騙して採用をしようと思ってる会社は、少なくともこの参加企業にはいません。こういったイベントなどで率直にコミュニケーションを取れる機会を通して、ぜひたくさん質問してください。就職活動や採用をお互いの納得のプロセスとして歩んでもらえればなと思います。本日はありがとうございました。

ファッション・アパレルの求人一覧

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川上から川下までの企業によるトークセッションを開催。業種によるキャリアの違いは？｜興和株式会社・タキヒヨー株式会社・株式会社TSIはREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

ファッションサークル「早稲田大学繊維研究会」と繊維商社のタキヒヨー株式会社が11月17日（日）に コラボ展示会「夢幻泡影」を開催しました。

展示会当日には、次世代サステナブル素材PLA（ポリ乳酸）繊維を基にタキヒヨーが企画開発した生地を使って早稲田大学繊維大学研究会が制作した作品を展示。

また、タキヒヨーの森氏をファシリテーターに迎え、早稲田大学繊維研究会のほか、本展示会の会場となったクリエイティブスペース「BABABASE」を運営する広研印刷、ウェディングドレスショップを運営する「Dress the Life」も加わり「異なる視点が紡ぐ、クリエイティブとサステナブル」をテーマにトークセッションを行いました。

＞＞トークセッションは動画からもご覧いただけます！

参加団体

早稲田大学繊維研究会

1949年に創立された、国内最古のファッションサークル。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦、「ケイスケカンダ（KEISUKE KANDA）」の神田恵介をはじめとした多くのデザイナーを輩出。「ファッション業界を取り巻く現状に対して、ファッションを媒体として批評を行う」ことを活動の軸としており、その発表の場として、ファッションショーを毎年行っている。

株式会社渕上ファインズ（Dress the Life）

1895年に呉服屋として福岡で創業を開始。全国約40店舗の自社ドレスショップを運営し、ウェディングドレスのレンタル事業を行っているほか、オリジナルドレス / 和装 / タキシードの企画やウェディングのプロデュース、オウンドメディアの運営も行っている。

広研印刷株式会社

大手企業の社史・年史、WEBサイトなどの電子メディア制作からイベントの企画運営までを手がける総合印刷会社。教科書、医学書、実用図書、協会団体などの一般書籍や、広告代理店からのポスター・カタログなどの受注を行っている。2015年には、クリエイティブスペース「BABABASE」をオープンし、サードプレイスとしてワークショップや展示会などを開催している。

タキヒヨー株式会社

名古屋に本社を置く繊維商社。1751年に創業以来、ファッション流通業界における有数のリーディングカンパニー。「Create Future with Passion」をビジョンに、ファッションを中心とした繊維製品の企画・製造・販売を行っている。近年ではサステナブルソリューションカンパニーとして、ファッションにおけるサステナビリティ実現にも注力。2024年1月よりオウンドメディア「＿＿ for good（ブランク フォー グッド）」を運営。

各者から見た、サステナブル意識に対する現状

タキヒヨー 森さん（以下、タキヒヨー 森）：サステナブルという言葉の表面的な意味だけが一人歩きしてしまうと、究極的には、新たに服を作らなければいいという話になってしまう。でも、ファッションはそもそも心を豊かにするもの。いろいろな選択肢がある楽しさを、このトークセッションを通して伝えられたらいいなと思います。

渕上ファインズ 谷口さん（以下、渕上ファインズ 谷口）：そうですね。既に日本でメジャーであるウェディングドレスのレンタル事業は環境負荷が少ないビジネスモデルですが、よりサステナブルに近づくには、使い古して傷んでしまった後にアップサイクルする取り組みなども必要。

一方海外では、レンタルではなく購入する文化が一般的です。ファッション業界を通したさまざまな社会課題がある中で、日本のようなレンタルの文化を世界にも発信していったら、社会への貢献度もますます高くなるのではないでしょうか。

タキヒヨー 森：Dress the Lifeでは、リメイクされたウェディングドレスも製作されていますよね。そういった商品を求める国内のお客様は多いのでしょうか？

渕上ファインズ 谷口：国内のお客様はまだまだ少ないですね。中古の文脈に焦点を当ててしまうと、抵抗感を感じてしまう方も多いのかもしれません。

なので、デザイン性を含めて価値を感じてもらえるプロダクト作りを目指しています。日本のようなレンタル文化がない海外では、オーダーしていただいたドレスをさらに長く使っていただくことに重きを置いて作品作りをしています。

タキヒヨー 森：中古とは違った形で訴求するには、製品のストーリーも含めて見せていくことが大切ですよね。

広研印刷 小川さん（以下、広研印刷 小川）：これまで、ワークショップを積極的に開催していましたが、これからの時代、「もの作り」から「こと作り」がより重要視されると考えています。そういったことを実験的に行う場としても、クリエイティブルームであるBABABASEを有効活用できるのでは。

タキヒヨー 森：サステナブルやエシカルに対して、なんとなくポジティブなイメージは付随しているけど、実際は、具体的にどう行動を起こせばいいのかなどを知る機会が少ないという課題は感じています。

早稲田大学繊維研究会 小山さん（以下、早稲田大学繊維研究会 小山）：同年代と接していても、興味関心はあるけど、自分のライフスタイルや消費行動につなげるに至っていない人は多いんじゃないですかね。知識があれば、もっとアクションにつながっていくのにな、と感じます。

トレンドとしてサステナブルを消費しないために

タキヒヨー 森：会社説明会で自社のサステナブルな取り組み事例を紹介しても、単なる宣伝になってしまう。一方的に伝えるのではなくて、コミュニケーションを取りながら共創することも大切だと思うんですよね。

渕上ファインズ 谷口：去年から、学生との接点を増やし始めたのですが、関わっていくなかで、サステナブルはもちろんのこと、着物の文化を継承していきたいと思うように変化してきました。

昨今では、日本の結婚式の場で和装が選ばれる機会が減っています。弊社が呉服屋としてスタートしたこともあり、文化が途絶えてしまうことや関わっている職人さん達の仕事がなくなっていってしまうことに寂しさを感じます。

なので、将来、挙式を挙げる人もいる世代の学生の方とお話しすることで、着物って素敵だなと、手に取ってもらう機会が増えるのかなと期待しています。

タキヒヨー 森：若い世代からしても、熱意を持って企業や上の世代が取り組んでいる姿はポジティブに捉えられるよね。

早稲田大学繊維研究会 小山：そうですね。文化の継承は、持続可能なことにつながっているので、素敵な取り組みだと思います。

タキヒヨー 森：國澤さんは入社して2年目ですが、産学連携を経験してみて、自分の中で変化はありましたか？

タキヒヨー 國澤：消費者だった時は、製品に対して、かわいいやかっこいいなど表面上でしか判断できなかったことが多かったのですが、仕事を通して製品の背景を学んでいく中で、背景を伝えていくことの大切さを実感しましたね。

サステナブルが消費行動の選択肢になっていない方もまだ多いと思うので、消費者視点を持ち続けながら仕事をしていきたいです。

タキヒヨー 森：必ずしもサステナブルな選択を取れるわけではない中で、どんな一歩があったら前進すると思いますか？

早稲田大学繊維研究会 小山：今あるサステナブルな商品は、アースカラーのナチュラルな商品が多く、デザインバリエーションが豊富ではない印象です。今後、いろんなデザインが増えて、サステナブルの観点を抜きにしても選びたいと思ってもらえるプロダクトを増やしていくことが大切ではないのでしょうか。

タキヒヨー 森：デザインについては、実際のところ、どうなんですか？

タキヒヨー 國澤：サステナブル素材を使用して、それをデザインに落とし込むとなると、最初に採用されるのは、シンプルなTシャツやスウェットであることが多いですね。

ただ、市場をリサーチをしていると、デザイン性がある商品でも、下げ札にサステナブル素材と書いてある商品も意外とたくさんあったりします。それを知ってもらうためにも、私たちが分かりやすいように背景を伝える努力はしないといけないと思いますね。

タキヒヨー 森：発信側と受け取る側にギャップがあるのかもしれないですね。作り手として、こういうことを知ってもらえたら広がるのに…と感じることはありますか？

渕上ファインズ 谷口：サステナブルという言葉が先行してしまっていて、その言葉があればよしとされていることも少なからずあると思うんです。

サステナブル商品であっても、大量生産されて輸入されるとなると、結局移動による環境負荷もあったりして、本当の意味ではサステナブルではない。そういった知識をしっかり持つことも大切なんじゃないですかね。

あとは、サステナブル商品や工芸品は高価で、値段が購入のハードルになってしまう一面もあると思うのですが、一つの商品を長く使うことが根付いていけば、そのハードルも超えられるのでは。

早稲田大学繊維研究会 小山：消費者代表としても共感します。なぜサステナブルな観点が必要なのかという本質的な理解を広めていかないといけないと思います。

タキヒヨー 森：今、業界として危惧されていることは、トレンドとしてサステナブルが消費されてしまうのではということ。グリーンウォッシュが横行しないことも大切です。

タキヒヨー 國澤：現在、担当している海外のブランドでは、サステナブル商品以外は輸入しないなど、法律として決まりがあることもあり、日本と比べるとギャップがあります。

もの作りに関わる方の人権にも配慮していかないと、真のサステナブルではありません。完璧なサステナブルはかなり難しいけど、できるところからやっていきたいですね。

広研印刷 小川：BABABASEでは、一冊の絵本を作るワークショップを実施しています。企画ではキャラクターの名前を考えてもらい、デザインでは色塗り、校正・校閲では間違い探しなど、絵本が出来上がるまでの各工程にアクションポイントを設けています。

このワークショップを通して、保護者の方からも学びになるという声をいただくことがあります。誰が見ても一目で分かるような砕き方をしてあげて、そこからより詳しく知りたい人に向けた動線を提供できたらいいなと考えています。

タキヒヨー森：まずは地道なところから取り組んで、アクションのきっかけになればいいですね。

ファッション・アパレル業界で働く

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Z世代と企業によるトークセッション「異なる視点が紡ぐ、クリエイティブとサステナブル」をレポートはREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

2023年12月1日（金）に「内定者×採用担当者 ファッション業界就職トークセッション」が開催されました。

本イベントは、アパレル企業とのコラボレーションによる就職支援セミナー「おしごとラボ」を定期的に開催するバンタンデザイン研究所と、アパレル特化の求人プラットフォームを運営するREADY TO FASHIONのコラボレーションイベント。タキヒヨー・ベイクルーズ・ユナイテッドアローズの3社の採用担当者と各社の内定者を招き、アパレル業界の採用・就職活動について双方の視点からトークセッションを行いました。

この記事では、当日行われたトークセッションの様子をレポート。記事の最後には、イベントの動画視聴についてのご案内もあるので、当日参加できなかった方もぜひご覧ください！

内定者が語る、アパレル業界での就職活動の経緯と秘訣

最初に行われたのが内定者へのインタビュー。各社の内定者が一名ずつ登壇し、就職活動の際にどのようなスケジュールで取り組んでいたのかをはじめ、エントリーシートや面接で気をつけていたことなど、当時のエピソードを踏まえて話しました。

各社の内定者は、業界に興味を持った経緯や専門・四年制大学といった学校区分が異なる学生3名が登壇。タキヒヨー内定者の岩田さんは、登壇した内定者のうち唯一の四年制大学出身者。コンサルティング会社のインターンに参加した一方で、他の会社も見てみたいというモチベーションのもと、アパレル業界でも就職活動を開始したのが入社のきっかけだそう。

一方でベイクルーズ内定者の小林さんとユナイテッドアローズ内定者の長谷川さんは、専門学校入学時からそれぞれベイクルーズ、ユナイテッドアローズを第一志望で就職活動をしていたそうです。

「面接対策でしていたことは？」という質問に対して、長谷川さんは「洋服が好きという目線は持っていたものの、店員としての目線が欠けていることに気が付きました。なので、別企業のアパレルブランドで2週間ほど販売員のインターンシップに参加しました」と回答。

その他にも、それぞれがどのような就活をしていたのか、エントリーシート作成や面接でどういったことに気をつけていたのかなど内定した学生のリアルなエピソードが語られる場となりました。

採用側が大切にしている視点とは？アパレル大手3社の人事トークセッション

続いて行われたのが、タキヒヨー・ベイクルーズ・ユナイテッドアローズ3社の人事担当によるトークセッション。採用側の目線ではどんな点を大切にしているのかについて、タキヒヨー人事の森さんをファシリテーターに深掘りしていきました。

「どのような人と働きたいか？」という質問では、ユナイテッドアローズ人事の佐藤さんは「お客様という軸を持てる、かつ他者に対してどのように貢献していけるか？ ここの軸をぶらさずに行動できる人です」と回答。

続いてベイクルーズ人事の吉野さんは、「ファッションが好きという熱量を活かし、お客さまが喜ぶ瞬間を作れるか？ 自分が働くことで価値に変換できる人、アクションできる人と一緒に働きたいです」と話しました。

タキヒヨー人事の森さんは印象に残っている学生について、「『私のいいところは……』と話し始めた」学生を挙げ、「なぜその表現を使っているのか尋ねたところ、『自分には、どうしても長所や強みという言葉がしっくりこなくて』と、説明されていました。その人が言葉を丁寧に選んでいるところが、すごく素敵だなと感じました」と話しました。

最後に、ファッション業界を目指す学生へのメッセージが伝えられ、イベントが終了。これから就活を控える学生やファッション業界に興味のある学生にとって有意義な時間となったのではないでしょうか。

当日のトークセッションの動画はREADY TO FASHIONサイトにて公開されているので、動画もぜひご覧ください！
※動画閲覧には会員登録が必要です

ファッション・アパレルの求人一覧

アパレル・ファッション業界に特化した「READY TO FASHION」では、3,500件以上の求人情報の中から新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事をお探しいただけます。業界に興味ある人は、ぜひREADY TO FASHIONをご活用ください。

＞＞株式会社ベイクルーズの25卒求人はこちら

＞＞株式会社ユナイテッドアローズの25卒求人はこちら

＞＞タキヒヨー株式会社の25卒求人はこちら

アパレル業界内定者と採用担当者による就職トークセッションをレポート。内定の秘訣、採用側が見ているポイントは？はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

ファッション・アパレル業界に特化した求人プラットフォームを運営する株式会社READY TO FASHIONは、2024年2月16日(金)・17日(土)にファッション・アパレル業界に特化の2025年卒向け合同説明会「READY TO FASHION OFFLINE 008」を渋谷ストリームにて開催します。

出展・協力企業一覧（順不同）

当日の出展企業は、アパレル業界の川上から川下までを網羅した幅広いラインナップ。大手アパレル企業だけでなく、普段は説明会などに参加しないBtoB企業も参加するなど、ここでしか体験できない機会をファッション・アパレル業界に興味のあるすべての学生に提供します。

・株式会社エス・グルーヴ
・アイア株式会社
・株式会社ファミリア
・BONAVENTURA株式会社
・株式会社STAYGOLD
・株式会社ユナイテッドアローズ
・株式会社ファーストリテイリング
・株式会社トゥモローランド
・株式会社ティンパンアレイ
・I A A Z A J ホールディングス株式会社
・小松マテーレ株式会社
・株式会社インター・ベル
・株式会社ボンマックス
・株式会社デイトナ・インターナショナル
・株式会社ビショップ
・株式会社アイランド
・株式会社オンワードホールディングス
・株式会社土屋鞄製造所
・株式会社IMCF
・株式会社シップス
・株式会社リブラブラフ
・ヤマト インターナショナル株式会社
・株式会社スクロール
・株式会社吉田
・株式会社ベイクルーズ
・タキヒヨー株式会社
・株式会社サントラージュ
・株式会社オッジ・インターナショナル
※2024年1月11日時点

「READY TO FASHION OFFLINE 008」とは

「READY TO FASHION OFFLINE 008」とは、ファッションに興味がある学生を対象としたファッション・アパレル業界と繋がるためのイベント。株式会社ユナイテッドアローズや株式会社ファーストリテイリングをはじめとしたファッション・アパレル企業が一同に会し、2025年卒の学生（高校生・大学生・専門・院生など対象とならない学生でも来場可能）を対象に合同説明会を実施。今年は各日20社以上、2日間で計30社が参加します。

弊社では2020年から新卒採用合同説明会を実施。昨年の合同説明会はオンラインと並行し、コロナ禍を経て3年ぶりにオフラインでも開催しました。

今年のイベントはオフラインに軸をおく他、当日参加できない学生や地方に在住する学生に向けて、各社の会社説明会動画を事前配信します。

「READY TO FASHION OFFLINE 008」の特徴

1.動画の事前配信＋オフラインでの実施

当日参加できない学生や地方に在住する学生に向けて、事前に収録した各社の会社説明会を配信しています。また当日参加する学生にとっても、事前に動画を視聴することによって会場で一から説明を受けずに済むため、企業とより質の高いコミュニケーションを取ることができます。

2.フリートークスペース

一般的な合同説明会は時間区切りでブースを移動し、企業も毎回同じ説明を繰り返す形式ですが、本イベントでは各社のブースをフリートークスペースとして運用いたします。そのため、企業と学生がフランクにコミュニケーションを図ることができます。
フリートークスペースでは疑問点を質問しても、雑談をしてもOK。会話型のコミュニケーションを取ることができます。

3.服飾専門学校生のほか、4年制大学の学生も参加

イベントにはファッションやアパレル業界に興味のある学生が来場します。
アパレル業界の就活イベントということもあり、服飾系の専門学校生が多く来場するイメージですが、4年制大学の学生が約7割を占めるので、ファッションを学んでいる学んでいない関係なくどなたでも参加しやすいイベントとなっております。

＞＞＞昨年開催されたオフラインイベントで来場者スナップを実施しました

2023年イベントに参加した学生の声

・「私自身、就職活動をする上で業界を悩んでいたのですが、今回の説明会をきっかけにアパレル業界で働きたいという思いが強くなりました。会場もお話ししてくださった企業の方も皆さんとても素敵な方々で、将来こんな人になりたいという目標が持てました。参加してよかったです。ありがとうございました（24年卒 / 四年制大学）」

・「とても有意義な時間を過ごすことができ、満足しています。ファッション業界の中でも多種多様な職種から成り立っていることに改めて学びを得ることができました（24年卒 / 四年制大学）」

・「様々な企業のお話を聞くことができ、就職活動に大変参考になりました。東京での就職活動は遠方からの参加になるため、1日に多くの企業について知れるイベントは時間と金銭的に大変有難いです（24年卒 / 四年制大学）」

・「運営側の方に親切にお声がけいただいたのが印象的でした。ありがとうございました（24年卒 / 四年制大学）」

＞＞＞昨年のオフラインイベントの様子は下記記事からご覧いただけます

開催概要

日程：2024年2月16日(金)・17日(土)
時間：Open/12:30 Close/18:00
開催場所：渋谷ストリーム ホール（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム内 4階-6階）
アクセス：渋谷駅直結（JR各線、地下鉄各線）▶️詳細はこちら
対象：25年卒業予定の学生（26卒・27卒などの学生の方も来場頂けます）

※入退場自由（入場にはお申し込みが必要です）
※参加無料
※私服でお越しください（当日はスナップ撮影をさせていただく場合がございます）
※第二新卒も可

参加方法

①『イベント参加ページ』にアクセス
②「申し込む」ボタンから、会員登録（ログイン）のち、予約くださいませ。
③ プロフィールから、SNS（X / Instagram）アカウント情報などを記入（任意）
④「申し込む」ボタンを押したことがメールで通知されたことを確認してください。
⑤ 当日、会場までお越しください。

皆様のご参加をお待ちしております！

アパレル業界特化の合同説明会「READY TO FASHION OFFLINE 008」を2月16日（金）より2日間開催。川上から川下までアパレル企業が大集合します。はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

繊維商社であるタキヒヨー株式会社は、東京女子大学で開催された課題解決型ワークショップ「ワタシゴトキャリアラボ」にコーディネーターとして参加しました。

東京女子大学が実施する「ワタシゴトキャリアラボ」は、「ワタシ×シゴト」をテーマに企業の実例を基にしたワークショップを行う取り組みです。学生が働くことをよりリアルに捉え、今後のキャリアを自分事（ワタシゴト）のように捉え、行動化することを目的としています。

本年度は「新たなAIの活用」をテーマに各ワークショップを開催。タキヒヨーは「AIと”一緒に考える”これからのファッション」をテーマに、新たなファッションアイテムの企画に取り組みました。

内容は、オンラインで市場調査を行い、ChatGPTを活用した新たなデザインや素材のアイテムを考案するというもの。販売する際の価格設定についても考え、それを受けた企画案のプレゼンも実施しました。

プログラムに参加した学生は、「実際に社会に出て働くということにピントが合い、ワクワクした」と感想を述べました。さらに「自分が売りたいものを売るだけではなく、さまざまな視点や条件から企画を考える必要があることを学んだ」と企業側の視点を見ることの大切さをワークショップから得られたようです。

昨年度も「ワタシゴトキャリアラボ」に参加し、サステナブルファッションを考える企画を行ったタキヒヨー。今後も若者の育成に協力していくようです。

タキヒヨーの求人情報

アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、タキヒヨー株式会社の求人を多数掲載しております。新卒やEC担当、企画職など幅広い職種で募集中です。

エントリー後には企業と直接チャットでやり取りも可能になるので、ぜひ登録してみてください！

タキヒヨーが東京女子大学主催の「ワタシゴトキャリアラボ」に参加。AIと”一緒に考える”これからのファッションを企画はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

繊維商社であるタキヒヨー株式会社は、明治大学和泉キャンパスで開催された明大祭での企業参加イベント「Meijob！未来に繋がる！～company for all in Meiji～」において、サステナビリティについて考えるワークショップを開催。

大学生や高校生を対象としたワークショップでは、衣料廃棄やCO2排出といったファッション業界が抱える課題について取り組みました。

タキヒヨーが独自に行う「NO WASTE PROJECT」は、アパレル製品を作る際に発生してしまう生地の裁断くずを繊維に戻し、糸や生地に生まれ変わらせるプロジェクトです。今回のワークショップでも「NO WASTE PROJECT」に触れながら、どのようなアプローチで持続可能な社会が実現できるかについての意見交換を実施。本イベントを通して、社会課題を自分事として考え、企業と消費者が学び合う場を創出する機会を創出しました。

ちなみに、文化服装学院で開催された文化祭では、この「NO WASTE PROJECT」の取り組みとして製造されたリサイクルペーパーをチケットの素材として使用するなどのサポートを行っています。

他にも、学生団体とのコラボなどを通じてアパレル業界が及ぼす環境問題についての取り組みを行っているタキヒヨー。今後の活動にも注目が集まります。

タキヒヨー株式会社の求人情報

アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、タキヒヨー株式会社の24卒、25卒の求人を掲載しています。また、販売のプロフェッショナルとして腕を磨き、将来的には経験を活かし商品企画などへ挑戦できるリテールプロフェッショナル職を募集中です。ぜひご覧ください！

タキヒヨーが「サスティナビリティ×ファッション」のワークショップを開催はREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。

繊維商社のタキヒヨー株式会社は、株式会社ネクストビートが運営する子育て情報メディア「KIDSNA STYLE（キズナスタイル）」と協業し、新アパレルブランド「RODDLE by KIDSNA（ロッドル バイ キズナ）」を立ち上げました。

「RODDLE by KIDSNA」では、タキヒヨーのオリジナルブランドである「RODDLE（ロッドル）」の商品に、現役保育士の視点を取り入れて商品を開発。株式会社ネクストビートが実施するアンケートにて、保育士や幼稚園教諭の「使用意向（自ら使用したい」や「推奨意向（お勧めしたい）」という肯定的意見が８割を超えた商品に付与された、「保育士認定」を取得した商品です。

Tシャツ、パンツともに前後の区別がなく、どちらを前に着ても違和感のないデザインや、腕まくりした時に落ちてこないリブ素材の使用、汚れ防止加工をするなど子どもにも大人にも優しい製品。第1弾となる今回は、カットソーとパンツを全国の「バースデイ」で販売するそうです。

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タキヒヨーと子育て情報メディア「KIDSNA STYLE」が新ブランド「RODDLE by KIDSNA」を立ち上げはREADY TO FASHION MAGで公開された投稿です。